几度铜川再相逢

       王侠

五十多年前，我从北京赴延安上山下乡，便第一次途经铜川，那时在火车站附近，街道狭窄，煤尘巨大，但是我在一家饭馆里吃到了至今仍感觉到是最美味的一顿羊肉泡，三毛钱、两个饼子，肉还生多。后来经插队一年多，又到了延安发电厂，当休探亲假时，又来回几次路过了铜川，1981年年初，从延安调西安，又一次匆匆忙忙路过铜川。2026年4月19日，这几天才真正的逛一逛铜川。铜川已今非昔比，铜川好美！

从西安去的前一天下午，刚在手机上买好车票，窗户外面的桐树上，竟然有只鸟站在树枝上，欢唱了半天悦耳动听的曲子，她是红嘴相思鸟或者是乌鸫。这应该算是吉祥与好运的征兆！

想起五十多年前，一列绿皮火车咣当咣当地从北京一天一夜驶向西安、铜川，又乘卡车抵达黄土高原深处，这一幕幕仿佛昨日。那时我挤在车厢过道里，透过蒙着灰尘的车窗，是第一次瞥见铜川——那是一个灰扑扑的站名，像一张被岁月揉皱的旧车票。那时的铜川，是我通往延安的驿站。北京到延安，路途遥远，火车只通到铜川，剩下的路要换乘长途汽车，在盘山公路上颠簸七八个小时才能到延安。在铜川的街道上短暂停留，只觉得这是一个灰蒙蒙的工业小城，空气中弥漫着煤烟的味道，街道两旁是低矮的平房，人们的脸上带着朴实的疲惫。那时的我，心早已飞向了革命圣地延安，对铜川不过是匆匆一瞥，未曾想这一瞥，竟埋下了日后无数次重逢的伏笔。不过，在铜川第一次吃到了最美味的羊肉泡馍，没有把饼子掰碎去泡，而是一边吃羊肉喝汤，一边掰饼子往嘴里塞，非常好吃，很香，永远难忘。

插队一年多后，我在延安发电厂落了脚。休探亲假时，又几次路过铜川。后来好多次依然是那趟咣当咣当的火车，依然是那个灰扑扑的站台。有时要在铜川住上一夜，找一家简陋的旅馆，吃一碗热腾腾的羊肉泡馍，第二天再转车北上。那时的铜川，于我而言是一个温暖的歇脚处，是长途跋涉中的一个逗号，是黄土高原南面的一盏昏黄灯火，照亮我回家的路。

1981年年初，一个寒冷的清晨，我最后一次以过客的身份路过铜川。那是从延安调往西安的途中，心情复杂，既有对陕北乡土的眷恋，又有对新生活的憧憬。火车在铜川站只停了短短几分钟，我透过车窗望去，站台上的积雪尚未消融，几个穿着棉袄的工人正在搬运货物。汽笛一声长鸣，火车缓缓启动，铜川的轮廓渐渐模糊在晨雾中。我以为，这一生与铜川的缘分，就此画上了句号。

岁月如白驹过隙，转眼间五十多年过去了。我在西安安了家，娶妻生子，退休赋闲，日子在看书、登山、唱歌、写作中过得充实而愉悦。那些年的插队生活，工厂生活成了记忆深处最珍贵的底色；而铜川，则像一枚被岁月尘封的书签，夹在青春的扉页里，偶尔想起，也只是淡淡的怅惘。

直到2026年4月19日，一个依然春光明媚的日子，我终于以一个游客的身份，重新踏上了铜川的土地。

这是一次真正的"逛"——不是路过，不是中转，而是驻足，是凝视，是用心感受这座城市的呼吸与脉动。

车出西安，沿着包茂高速一路向北，窗外的景色渐次变换。关中平原的麦浪滚滚而过，渭北高原的沟壑纵横而来。当"铜川新区"的路牌映入眼帘时，我几乎不敢相信自己的眼睛——这真的是那个曾经灰扑扑的铜川吗？

宽阔整洁的街道，绿树成荫的景观大道，鳞次栉比的现代化建筑，还有那一汪碧波荡漾的湖水——这是铜川？我揉了揉眼睛，仿佛穿越了时空隧道，来到了一座崭新的城市。

首先探访的是照金红色文化小镇。这里曾是西北革命的摇篮，刘志丹、谢子长、习仲勋等老一辈革命家在此创建了我国北方第一个山区革命根据地。走进照金干部学院，青砖灰瓦的建筑群依山而建，庄重而不失灵动。纪念馆内，一幅幅历史照片、一件件珍贵文物，将我带回那个烽火连天的年代。站在薛家寨的山脚下，仰望陡峭的崖壁，想象着当年红军战士如何在悬崖峭壁上建立革命据点，心中涌起无限的敬仰。如今的照金，早已不是当年那个偏僻的山沟，红色旅游与乡村振兴在这里交相辉映，农家乐里飘出玉米馍的香气，文创店里红军玩偶憨态可掬，历史与现实在这里握手言和。

离开照金，驱车前往陈炉古镇。这是一个让人惊艳的地方——层层叠叠的窑洞依山而建，宛如一座立体的迷宫。陈炉因"陶炉陈列"而得名，是耀州瓷的正宗产地，炉火已绵延燃烧了一千多年。走在古镇的石板路上，两旁是古朴的瓷坊，老师傅们仍在用传统的手法拉坯、刻花、上釉。那著名的耀州青瓷，釉色青翠欲滴，刻花犀利流畅，"巧如范金，精比琢玉"，难怪当年能贡奉皇室，远销海外。我在一家老瓷坊里驻足良久，看一位白发老人用布满皱纹的手，在旋转的陶坯上刻下一朵莲花，那一刀一划，仿佛刻的不是瓷，而是千年的时光。窑洞顶上，晾晒着刚出窑的瓷碗，在阳光下闪烁着温润的光泽；窑洞脚下，废弃的瓷片铺成小路，踩上去发出清脆的声响——这是真正的"瓷都"，每一块石头、每一片瓦砾，都在诉说着火与土的艺术传奇。

次日清晨，我登上了香山。这座位于铜川市耀州区的山峰，因山寺香火鼎盛而得名，更因秋季满山红叶而被誉为"渭北第一胜景"。但是四月，无红叶可赏，但此时的香山别有一番风韵。山桃烂漫，杏花如雪，松柏苍翠，溪水潺潺。沿着石阶拾级而上，古木参天，鸟语花香，空气中弥漫着草木的清香。山顶的香山寺始建于苻秦时期，历经千年风雨，依然香火不断。站在峰顶远眺，关中平原尽收眼底，渭河如带，阡陌纵横，一种"会当凌绝顶，一览众山小"的豪情油然而生。

下得山来，又去了玉华宫。这是唐初三代帝王的避暑行宫，也是玄奘法师译经圆寂之地。走进景区，只见松林如海，湖水如镜，唐风建筑错落有致。玄奘纪念馆内，陈列着法师译经的珍贵史料，那部《大般若经》，正是在这青山绿水间完成的。漫步湖边，柳丝轻拂，波光粼粼，仿佛能看见一千多年前，那位高僧在此结庐译经、青灯黄卷的身影。玉华宫的春天，静谧而庄严，历史的厚重与自然的秀美在这里完美融合。

最让我惊喜的是铜川的牡丹园。正值四月，牡丹盛开，满园姹紫嫣红，雍容华贵。姚黄、魏紫、赵粉、豆绿，名品荟萃，争奇斗艳。花丛中，蜜蜂嗡嗡，蝴蝶翩翩，游人们或驻足观赏，或拍照留念，脸上洋溢着春天的喜悦。我漫步在花径间，忽然想起五十年前那个灰扑扑的铜川，何曾想到会有这般花团锦簇的景象？

傍晚时分，我来到铜川老市区。这里的工业遗迹被巧妙地保留下来，废弃的矿井架成了工业遗址公园，老厂房改造成了创意园区。在煤矿博物馆里，我看到了铜川作为"渭北黑腰带"重要组成部分的辉煌历史——那些年的铜川，为新中国建设输送了源源不断的光和热。如今，煤炭资源枯竭，城市转型，但那种艰苦奋斗、无私奉献的精神，依然在铜川人的血脉中流淌。

夜幕降临，我在新区的一家餐馆品尝了地道的铜川美食。咸汤面筋道爽滑，窝窝面鲜香可口，还有那著名的耀州雪花糖，甜而不腻，入口即化。餐馆老板是个热情的中年人，听说我是五十年前路过这里的老知青，又特意送了一碟小菜，说："铜川变了，但铜川人的厚道没变。"

是啊，铜川变了。那个灰扑扑的工业小城，如今已蜕变为风景如画、风情万千的山水之城。它有红色的基因、青瓷的韵味、山水的灵秀、牡丹的雍容，更有转型的勇气、重生的智慧。

几度铜川，几度春秋。从过客到游客，从青春到白头，我与这座城市的缘分，穿越了半个多世纪的风雨。五十年前，我在这里中转，奔向理想的远方；五十年后，我在这里驻足，回望人生的旅程。

铜川，这座曾经只存在于我车票上的城市，如今已成为我心中一幅流动的画卷——画中有照金的烽火、陈炉的窑火、香山的香火、玉华宫的佛光，药王山的清秀与蜿蜒，铜川博物馆的历史悠长，更有那满城的春色、满径的花香、满脸的笑意。

夜深了，我住在新区的一家酒店里，窗外是璀璨的灯火，远处是连绵的山影。我知道，明天还要奔赴下一个景点，但铜川的山水人情，已深深印在我的心底。

几度铜川，终得深游。这不仅是一次旅行，更是一场跨越时空的对话——与历史对话，与青春对话，与这个伟大的时代对话。这次旅游铜川，也许正如有些人所说，是降生之前，剧本就写好了的，剧情翻飞中，就有了此时此刻的这一幕。

愿铜川的明天，如这夜的星空，更加璀璨夺目。