今天我来到了新绛的绛守居园池参观，别看这个园子不大，可人家可是妥妥的祖宗级别的建筑，始建于隋代。当看到这个景点的大门时，我的脑海里自然想到了我们山东建于隋大业七年的四门塔，四门塔位于山东省历城区柳埠街道，建于隋大业七年（611年），是中国现存唯一隋代石塔，也是中国现存最早，保存最完整的单层庭阁式佛塔，有“中国第一石塔”的美誉，可四门塔毕竟是保存下来的一个孤立唯一的建筑物，虽有历史厚度，可毕竟是太过于单一。山西新绛的这个园林可是成体系，有系统的连片隋代建筑，只是比四门塔晚了仅仅十五年，与山东的四门塔比较起来，要丰富得多。

       绛守居园池，位于山西省运城市新绛县（古称绛州），是中国现存最早的官署园林，也是隋唐时期园林艺术的珍贵实证。其历史可追溯至隋开皇十六年（596年），距今已有1400余年，被誉为“中国北方园林之祖”、“国宝园林”。

       隋开皇十六年，内军将军、临汾县令梁轨为解决当地灌溉和饮水问题，开凿渠道引鼓水灌溉农田，并将部分余水引入官署后部，形成池沼，初具园林雏形。唐代绛州刺史樊宗师曾撰写《绛守居园池记》，文章古奥艰深，但使该园池名声大噪，“绛守居园池”之名由此确立并流传后世。宋、元、明、清各代均有重修、改建或增建，虽风格有所演变，但基本格局和隋唐风骨犹存，尤其是水系脉络始终未变。新中国成立后得到重视和保护，多次修缮，现为全国重点文物保护单位。

       园池总面积约1.5公顷，布局精巧，体现了早期自然山水园的特色，融合了北方园林的疏朗与南方园林的雅致。大致可分为南部动态水景区、中部园林建筑核心区和北部静穆土山区，形成“一池、二带、三区、多点”的结构。

       园中核心大水池名为苍塘，不过遗憾的是现在已无水，只露出塘底，模拟的是自然湖泊，是园林的灵魂。洄莲亭矗立于苍塘之中，以曲桥与岸相连，是赏景、静思的绝佳之处。

       此外还有孤岛、土山，池中设岛，岸边堆筑土山，模仿自然山水形态，是典型的隋唐造园手法（以土代石，追求浑厚）。局部点缀自然山石，称作“叠石”，古朴浑厚，不同于后期明清园林的玲珑剔透。历代广植竹、柏、槐、柳及各类花卉，追求四时之景不同。漫步园林，到处郁郁葱葱，两百年的松柏随处可见，不时让我驻足回味。

       这个隋代园林整体布局顺应地形，水体曲折，建筑疏朗点缀，追求自然天成的意境。作为官署园林，兼具刺史公务休憩、宴请僚属、文人雅集的功能，具有一定的公共开放性质。历代文人墨客如范仲淹、欧阳修、梅尧臣等都曾游历并赋诗作文，积淀了深厚的文化层。

       静观楼肯定是园林里最具有代表性的建筑，隋代建筑的特点一览无余，规模虽算不上宏大，可历史底蕴的定位也凸显了它的别具一格与高高在上。

       我站在楼下，回味着范仲淹和欧阳修等名人在此楼把酒言欢，吟诗作对，畅谈天下的场景，也不免心潮澎湃，回味悠长。

       草草看完园林，给我的感受是整体布局顺应地形，水体曲折，建筑疏朗点缀，追求自然天成的粗狂豪迈意境，没有现代园林的那种刻意追求精致和人为修筑的意境。作为官署园林，肯定要有一定的当时的实用性能。

       此园林的历史价值毋庸置疑，这可是中国现存唯一最早的官署园林，是研究隋唐园林布局、造园技艺、士大夫生活及城市水利的“活化石”。同时也代表了唐宋时期北方自然山水园的典型风格，是连接汉代宫苑与明清成熟私家园林之间的关键实物链环。放到现在，它的科学价值也很有体现，其水利系统，也就是灌溉与园林用水结合，体现了古人因地制宜、综合利用水资源的智慧，是古代建筑与灌溉科学利用的活教材。它的文化价值更是突出，它是古代绛州作为晋南政治、经济、文化中心的历史见证，承载了丰富的文学与历史记忆。在园中转一圈，能让人体会到“唐宋遗韵，山水清音”的独特魅力。

       这次与老伴游览这所隋代风格的园林，是抱着崇尚与敬畏之情，因为它的历史太过悠长，导致我们踏进园林都是小心谨慎的落每一脚，生怕惊扰了古人还在做着的长梦。园子太静了，静得让你推门进来时，仿佛不是进入一处风景，而是踏入一个巨大而沉默的梦境。午后的日光滤过千年古槐古柏的枝叶，碎碎地洒在卵石甬道上，像一捧被时光筛漏了的金粉，薄薄的，透着青灰色的寂寥。空气里有股润润的、类似檀香与旧书页混合的气息，那大约是石头、池水与沉睡往事共同呼吸的味道。

       最先迎接你的，是那片没有了水的苍塘，它不似南方园林的那般碧绿得近乎殷勤，没有了水，也自然缺少了一半的灵气，整体颜色是沉郁的、沉闷的、青灰的，我看着干涸的塘底，在想象着，这便是隋代那位将军梁轨引来的鼓水了。一千四百年前，他为活民命而凿渠，那渠水一路奔波，分出一脉清流，竟在此处歇了脚，从此便不再走了，水利万物，却也有它自己的选择，它滋养了万亩田禾的丰腴肉身，也供养了这座园池清瘦的魂魄。我看着略显清瘦的塘底，便觉着历史并非都是金戈铁马的轰鸣，更多时候，它就是这样一种无声的润泽，一种坚韧的、渗透式的存在，穿过战乱与太平，朝代与人烟，自顾自地流淌，将所有的喧嚣都沉淀成池底一层静默的幽深。

       洄莲亭兀自立在没水的塘畔，一座石桥弯弯地引过去。亭子是沧桑的，石基斑驳得厉害，那粗粝的质感，像是岁月本身凝固而成的骨骼。我坐在亭下的廊椅上，闭上眼，回味着历史的轮回。风来了，不再是视觉里的微澜，而是触觉了——它凉丝丝地、贴着你的皮肤游走，带着好像是水汽的清醒。这时，声音便浮了上来：远处，也许隔了几重院落，有孩童追逐的、风筝线一般细细的笑语；近处，是风穿过老树枯枝时，那低哑的、仿佛翻阅竹简的“飒飒”声，这吟唱，樊宗师听过吗？那位唐代的刺史，曾为这园子写下古奥艰深的碑记，让后世文人煞费猜度。他当年坐在这里，面对的是怎样一番心境？是“居庙堂之高”的忧思，还是“处江湖之远”的闲愁？抑或，什么都不是，仅仅是一个疲乏的官员，在某个同样有风的午后，将自己暂时从案牍文书中抽离出来，获得片刻纯粹的、对着流水发呆的权利。他那篇佶屈聱牙的文字，试图框定这园子的精魂，可园子只是静默。文字会被传抄、被误解、被遗忘，而景致，终将被留了下来。

       我抚过亭柱旁一块突起的砖石，边缘已被磨得温润圆滑。这不是风雨的功绩，这是无数只手的温度——唐代某位歌姬凭栏时纤指的余痕，宋代某位词客醉吟时倚靠的力度，明清无数无名访客好奇的触碰。我的手温，叠加上去，瞬间便被那巨大的、冰凉的“过去”吸走了，留不下一点印记。这园子是一面太过幽深的镜子，我们这些后来者的影像，投进去，轻薄如烟，转瞬便散在它浩瀚的底色里。所谓“思潮澎湃”，在这绝对的静观面前，竟显得有点喧哗与浅浅的自负了。它并不需要我们的感慨来装点，它只是存在，以其顽强的“存在”，便反驳了一切虚无。人建了园，园却以它的恒久，反过来安慰了人的匆促。

      日影西斜，渐渐有了铜的颜色。我起身，沿着一道土垄慢慢走。这便是“虎豹门”后的土山了，不过是些隆起的土丘，上面疏疏地长着些灌木与荒草。没有奇石嶙峋，没有玲珑剔透，只有泥土最本真的、浑厚的堆积。隋唐的园子，气魄是内向而雄浑的，它不尚雕琢，而是模仿大地母体的脉搏。这土山，睡着一般，却仿佛能听见它深处，有整个晋南平原沉稳的鼾声。

       是该离去的时候了。我忽然明白，这园子之所以让人“澎湃”后又归于“宁静”，是因为它呈现的不是历史的切片，而是时间本身流动的形态。那缺了的水是看得见的时间，那土是沉淀下的时间，那风是正在经过的时间。我们总在追寻历史的“结果”——某个事件、某个日期，而这里，保存的是历史的“过程”，一种连绵的、呼吸着的状态。它不给你答案，只给你一种身处时间之流中的、清醒的体验。

       回望暮色初合的园门，它像一只渐渐阖上的、苍老的眼。我不是归人，是个确凿的过客。但我知道，那当初的池水会继续它几乎静止的流淌，那风声会继续它亘古的吟诵。澎湃的终将平息，而静默的，将永远静默下去。这绛守居园池，终究是一篇以天地为纸、以水石为墨写就的、无字的《记》，每个进来的人，都只是在为自己，续上几行来篇。