老妈漏的包谷面鱼鱼
作者/李晓梅
今天上午我有点事，回到家已经十一点半了。一进门，就听见厨房里叮叮当当的响，老妈在忙活呢。换了鞋走过去一看，哇，灶台上摆得满满当当——打了一锅包谷面搅团，又漏了一盆凉鱼鱼，炒了一大盘韭菜，一盘蒜薹叮叮，一盘黄豆芽，还有一碗调好的辣椒酱油醋汁子。我站在厨房门口，当时就笑了，跟老妈说：“你这是办席呢？”老妈头都没抬，说：“赶紧洗手端饭。”
美的很。
老爸老妈喜欢吃搅团，我们几个一人一碗凉鱼鱼，筷子一搅，那金黄金黄的鱼鱼在红亮的醋水里翻个身，夹一筷子韭菜搁上去，再夹一筷子蒜薹，红红绿绿的，看着就馋。我端着碗吸溜了一口，凉丝丝的，滑溜溜的，包谷面那股子甜香味儿在嘴里散开，一下子就回到了小时候。
那时候一碗包谷面鱼鱼就是好饭。说起来，那时候的主粮就是包谷面，麦面金贵，不到过年舍不得吃。每年秋收过后，生产队留足牲口饲料，剩下的按工分分给每家每户。深秋那阵子，打麦场里晒满了包谷穗，家家户户的屋檐下、院子里，也挂满了包谷，金黄金黄的，跟满天飘的黄叶、门前开的金菊、稻田边褐黄的芦苇搅在一起，就像画家随手泼的颜色，好看的很。 十月包谷刚晒干，家家就急着上碾子。我家房后面就有个大碾子，方便。糊汤快吃完的时候，老妈就带着我和二妹去推碾子。包谷倒在碾盘上，我和二妹一人一根杠子推，老妈跟在后面一边扫一边往中间拢。先碾出些包谷糁子，再碾细了就成包谷面。此后的日子，早饭差不多都是红薯糊汤，大铁锅底下烧着包谷杆，熬得又粘又稠，一揭锅盖，那股甜香的味道能把人从被窝里勾起来。老妈给我们一人盛一大粗瓷碗，再夹上萝卜叶窝的酸菜，我们姊妹几个蹲在门口太阳底下，呼噜呼噜往嘴里划拉，那叫一个香。
中午饭是要变花样的。包谷面粗糙，没有筋性，黏不到一块儿，做啥都费劲。老妈那时候每到做午饭就发愁，皱着眉头说：“今中午这饭咋做呀？包谷面真难弄。”后来就变着法儿地鼓捣——捏窝窝头，搓包谷节节，蒸包谷糕糕。但这些吃法天天吃也就烦了，于是就有了“粗粮巧吃”：打搅团、漏鱼鱼、煎凉粉、拌汤……后来还出了包谷面饸饹。
这里面，最好吃的还是鱼鱼。但做起来也最费事。
我记得老妈打搅团的样子。锅里的水烧开了，她一手往锅里撒包谷面，一手握紧勺把子使劲搅，边洒边搅，面糊越来越稠，越来越搅不动。那会儿凭的是力气，胳膊要鼓足了劲在锅里转圈，搅的时间越长，面糊就越粘越筋道，漏出来的鱼鱼才光滑好吃。要是没劲儿，搅两下就歇了，做出来的鱼鱼就不行，吃起来糙得很。每次打完搅团漏完鱼鱼，老妈都要出一身汗。
灶膛里包谷杆烧得噼噼啪啪响，铁锅里的包谷面糊咕咚咕咚翻着气泡，那特殊的香味跟着白茫茫的蒸汽，弥漫了整个灶房。
面糊熬好之后，老妈在锅旁边放一个大斗盆，里头盛半盆凉水。她左手端着葫芦漏瓢，右手舀一勺面糊倒进去，再用铁勺使劲往下压。那些面糊就从瓢底的小窟窿眼里钻出来，一条一条滴在凉水盆里，活像一群漂在水里的蛤蟆咕嘟。大作家贾平凹好像说过，这些光滑漂亮尾巴长长的鱼鱼，是巧手媳妇用兰花指捏出来的——有意思吧？
搅团一般不专门做，都是漏完鱼鱼剩下的。舀一碗，浇上葱花臊子，调上红辣子，就这么吃。这么吃还有个名字，叫“水围城”，谁起的不知道，但一下子就让这粗粮吃法雅趣横生了。
最后大铁锅底上会结一层金黄的锅巴。这时候往灶膛里再点一把火，锅巴受热就爆裂开，用锅铲轻轻一铲，整张就起来了，焦香焦香的...
这不，想着吃着，一碗鱼鱼就吃完了，我把碗底那点醋水也喝了，砸吧砸吧嘴，跟老妈说：“还是老妈漏的鱼鱼好吃。”老妈笑了一下，说：“好吃你就多吃点，锅里还有。”
我端着碗去厨房又舀了一碗。
本文作者李晓梅
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