西  山  胜  景

             池国芳

卧佛千春云作被，美人一睡海为衾。

滇池百里铺明镜，照尽红尘不染心。

    滇中灵秀，半在昆明；昆明形胜，尽收西山。这西山坐落于滇池西岸，古称碧鸡山，又因形似卧佛，民间唤作“睡佛山”。更有一说最为旖旎——远眺山形，恰似一位青丝垂水的少女横卧碧波之畔，云鬓雾鬟，曲线玲珑，故得雅号“睡美人”。山体生成于亿万年前的地壳抬升，苍崖翠嶂，迤逦四十余里。自汉代便有方士隐修于此，唐时建寺，元明大兴，遂成滇南第一佛教圣地。

    晨光初露时，我便从山脚起步。薄雾如纱，轻笼着蜿蜒而上的石阶，当地人管这叫“青蛇径”，因路径盘曲，又常隐于青翠之间。行不多时，便闻钟磬声自林深处传来——华亭寺到了。

    这华亭寺始建于元，重建于清，依山势层层叠起，飞檐斗拱隐在古木参天之中。最奇是寺门那副楹联：“绕寺千章，松苍竹翠；出门一笑，海阔天空。”真真是道尽了此间气象。殿前两株元梅，老干虬枝，虽历经七百余春秋，逢春依旧着花，疏影横斜间，似有古僧魂灵徘徊不去。站在寺前平台北望，滇池全貌初现端倪——那哪里是湖，分明是天地间一块巨大的碧琉璃，日光洒落时，金鳞万点，晃得人眼也迷离了。

    继续往上，山路渐陡。过孝牛泉、凌霄阁，便到了西山精华所在——龙门石窟。这龙门实在是个“鬼斧神工”的活注解：清人吴来清率众匠人，硬生生在绝壁上凿出隧道、石室、佛像，前后历七十二载。穿行于石窟隧道内，右侧是浑然天成的崖壁，左侧是凭空凿出的石窗——窗外便是万丈悬崖，滇池烟波直铺到天边。最险处“达天阁”，仅容一人侧身而过，石龛内魁星点斗像，足踏鳌头，笔尖遥指滇池，相传摸其笔锋可登科及第。我伸手轻触那已被无数手掌摩挲得温润的石笔，忽然懂得何谓“绝处逢生”——在这壁立千仞处开凿生路，不正是人间最倔强的诗篇么？

    折而向北，太华寺藏在古杉林深处。此寺以花木闻名，尤其是山茶与玉兰。我去时虽非花季，但庭院中那株明代的银杏正当好时节，一树金黄映着碧蓝的天，落叶铺满青石地，踩上去沙沙的，像是时光碎裂的声响。太华寺的妙处在于“借景”——每个窗框都是一幅活的山水画：东窗见滇池帆影，西窗眺太华峰峦，南窗对碧鸡关隘。寺僧奉来一盏“太华雨前”，茶汤清碧，入口微苦，回味却甘，恰如这山中的岁月。

    再往上便是三清阁。这组道教建筑贴壁而建，九层十一阁，殿阁之间以石廊相接，远望如琼楼玉宇悬于半空。站在“飞云阁”外仅容三人的观景台，但见滇池全景豁然奔来眼底。五百里滇池奔来眼底，数千年往事注到心头——孙髯翁大观楼长联中的句子此刻有了真切的重量。山风浩浩，吹得衣袂飞扬，几欲羽化登仙。忽见崖壁石缝中斜生出一株云南松，树干扭曲如龙，松针苍翠欲滴，在这几乎无土的石隙中，竟活得如此恣意，令人肃然。

    下山路上，特意绕道聂耳墓。这位人民音乐家的长眠处简朴而庄严，墓形如琴，二十四级石阶象征他二十四岁的青春。墓碑上只七个字：“人民音乐家聂耳”。站在墓前，滇池的风穿过松林，恍若《义勇军进行曲》的旋律在群山间回荡。这位西山之子，终究是魂归故里了。

    暮色渐合时，我坐在山腰一处凉亭歇脚。向西望去，太华诸峰在夕照中呈现出深浅不一的青紫色，古人称“太华晚照”，果真是“苍崖染紫烟，归鸟入画屏”。东面滇池上渔火初明，与天上星子渐渐分不清界限。山脚的村落升起袅袅炊烟，空气中飘来柴火饭的香气，混着松脂与泥土的芬芳。

    这一日的攀登，仿佛是与时空的一次深谈。西山哪里只是山水？她是大地写给天空的情书，是石头铭记的信仰，是匠人凝固的血汗，是文人存放的诗句，是英雄安息的故土。下山时，腿脚是酸软的，心里却是满当当的。忽然想起山里老农说的那句土话：“西山是会认人的嘞——你带着几分真心来，她就还你几分真容。”

    是啊，这睡美人之所以千年妩媚，许是因着她不仅用眼睛看世界，更用心装着一个滇池，装着一个昆明，装着所有来寻觅美与宁静的灵魂。归途中，回首再望，西山已隐入暮色苍茫，但我知道，她就在那里——永远侧卧，永远守望，永远做红尘之外那个碧绿的、温柔的梦。