神仙水
作者/千里阳
今年夏天，一位天水老乡邀我去他农村的老家。自成都出发前，我在超市看见塑料瓶装的“酸梅汤”，标价二十八元。我说这个不错，路上解渴。朋友轻声说：“这不如我家的浆水。”我没说话，还是将它放进了行囊。七八个小时车程，闷热的车厢里，那瓶甜腻的饮料我只勉强咽下几口。
到朋友家，日头正烈。朋友家的四合院静悄悄的，老槐树筛下一地碎金，树荫下蹲着一口陶瓮。掀开木盖，一汪琥珀微微晃动，酸香裹着槐花的清气扑面而来——那是被光阴慢慢酿出来的、陇原大地上才有的气息。我掬起半瓢便要喝，朋友忙拦：“生浆水喝不得，要烧开！”话音未落，那酸凉已滑过喉头，刹那间，仿佛有一股熟悉的风从记忆深处卷土重来，穿膛而过，酸爽贯穿我的全身。
这时我才明白，那一口生浆水里，藏着一整条回家的路。在甘肃，浆水从来不止是酸汤。它是活着的地脉，是飘在碗里的乡愁。《周礼》中记载的“六清”之一便有“浆”；周文王忍泪饮下的“醢汤”，或许就是它最初的苦楚与尊严。周人从陇东的马莲河、泾河畔起身，浆水的味道也跟着人的足迹，一路渗进陕西、宁夏、山西的碗里，成了黄土地上最倔强的滋味。
我在兰州生活了三十多年。这里夏天燥热，而浆水面是刻进骨头里的清凉。兰州民谚讲：“三天不吃酸，走路打蹿蹿。”手工擀的面，薄如纸，亮如绸，在沸水里滚过，猛地投进冰镇的浆水里，“滋啦”一声激出筋道的魂。撒上油泼辣子与蒜泥，酸与辣便在舌尖上轰然炸开，恍如秦腔吼出满腔的酣畅。再往西走，还有浆水漏鱼鱼——面团搓成一尾尾小鱼，在浆水中悠悠浮沉，浇一勺炝过葱花的热油，香气能勾住整条巷子的炊烟。
我也曾在兰州农民巷夜市尝过仿制的“浆水凉粉”，形似，味却远矣。那一口绵长的酸，缺了陶瓮里千年万载的沉淀，便只剩单薄的酸，没了魂。魂在母亲手里。
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小时候，母亲总在雨后去野地，一篮一篮地挖回苦苣、苜蓿，掐去老茎，野菜焯水时腾起的白气，裹着山野生生的腥鲜。井水熬的米汤徐徐倒入陶瓮，野菜碎叶如星子沉浮。而后是等待——等野菜、井水与米汤的魂魄在陶瓮的黑暗中交换。三四天，水面泛起细密的沫，瓮壁结出晶亮的膜。酸味初成时，母亲再撒几粒花椒，像为一个庄严的仪式落下最后的印。那酸香，是日子在瓮壁上一笔一画洇开的温存，是母亲为一家人四季备下的、可触摸的温柔。
母亲走后的第五年，我举家迁往成都。临行前，特意向大嫂讨了半瓮她做的浆水。陶瓮在车上颠出细纹，酸水渗出，车厢里弥漫着一种近乎哀愁的气息。我紧紧护着那半瓮残缺的琥珀，如同护着一盏就要被风吹灭的乡音。
妻子在成都买来新瓮，照着母亲的法子，用那点珍贵的“引子”尝试复刻。可异乡的水终究不同，雨夜再长，也酿不出陇原的凛冽与坦荡。但哪怕只是碗中似是而非的一滴酸，也足以让人想起老家屋檐下成串的雨线，灶膛里噼啪作响的柴火，还有母亲说“浆水解百毒”时，眼角漾开的、像土地裂缝一样的皱纹。
前两年，“天水麻辣烫”火遍全国。我在成都一家火锅店看见“定西宽粉”的招牌，心头猛然一紧，恨不得今晚的火锅全留给那抹熟悉的宽厚。当我举起酒杯时，忽然明白了什么是“琼浆”——世间饮品千万，唯有那一碗用最卑微的野菜发酵而成的浆水，装着穿越千年的、滚烫的乡情。
老家人常说：“一碗浆水菜，啥客都能待。”“一缸酸菜半斤盐，日子就能推半年。”做浆水是要借“引子”的，东家一点，西家一勺，人情便在酸香里传递、绵延。它甚至走上祭坛——凉浆水敬神，比茶酒更尊贵，那是向天地祈求风调雨顺的朴素语言；在丧仪中，它又是涤荡污秽、渡魂远行的“神水”，承载着人们对彼岸最洁净的想象。浆水，贯穿着老家人生老病死日常生活的始终。
杜甫流落陇地时曾写：“青青高槐叶，采掇付中厨，经齿冷于雪，劝人投比珠。”清末王煊的《兰州竹枝词》里说：“浆水面条细如丝，酸辣清香沁心脾。”如今，更有一首新的《浆水谣》在流传：“青瓷盛琥珀，酸香透巷深。芹芽浮玉露，荞面卧白云。三伏消暑气，五更醒倦心。陇上人家味，一碗寄乡愁。”
2024年春，浆水酸菜走上全国政协“委员通道”，作为甘肃的“甘味”被郑重推介。有记者动情地说：“浆水是西北人舌尖上的乡愁，是甘肃人心中永远的‘神仙水’。”
是啊，它从来不止是一碗酸汤。它是《周礼》中走来的清供，是母亲的手泽，是邻里相亲的纽带，是游子胸口一枚小小的、酸涩的故乡。它如此卑微，又如此高贵——只用几叶野菜、一捧粟米、一口陶瓮，便酿出了陇原大地上最深沉的诗。
而对于像我这般的远行人，它是一盏永不熄灭的灯。世界再大，走得再远，只要想起那口瓮、那缕酸，就知道自己来自哪一片土地，就知道，魂有归处。
