菜泡饭

安徽卫艾云

今个吃什么？是我们常常挂在嘴边的一句话。

对啊，今个吃什么？民以食为天，当然得填饱肚子。物资缺乏的年代，能吃饱饭是一种奢望。吃上一顿香喷喷白米饭，算是改善生活了。现在，不愁吃穿，吃什么倒真成了一个问题。鸡鸭鱼自不必说，海鲜也不再那么稀罕。不过，作为土生土长的舒城人，菜泡饭却是我的心头好。

菜泡饭的历史可追溯到什么朝代，无从考证。南方气候湿润，水稻是主要粮食作物。一天三餐以米饭为主，早晨一般都是吃稀饭，但是你想一下，稀饭稀饭，顾名思义，加了很多水的米饭，吃的时候，你可能觉得很饱。但是过不了一会儿，你的肚子就会发出抗议。但是大清早就吃米饭好像又太正式，所以就有介于两者之间的菜泡饭诞生。

菜泡饭，简单地说就是在做好的米饭里，加上许多水和青菜。菜泡饭的精髓在于这火候的把握，火太旺，米饭和青菜太软就没有嚼劲。火太弱，米饭和青菜的香味就不能很好地释放出来。而最关键的一点就是这菜泡饭必须加上灵魂：猪油。

在我的记忆中，菜泡饭已经成了一个特殊的符号。想起菜泡饭，就会想到家，想起家里那盏昏暗的灯，想起我母亲忙碌的背影。

因为是跟随爷爷从外地来的，所以我们家在这里一个沾亲带故的人都没有，爷爷奶奶能用自己双手将一大家人养活也算是个大事了。我们家人口众多，爷爷奶奶在家，父亲和叔叔们的精力大部分在木材厂和肥皂厂里，家务活，他们可不用太操心，而母亲和其他婶婶们，除了家里活要忙，田地的农活更是不能落下。

但家里分到的农田，除了远就是路不好走。尤其农忙时节，我母亲都要在早上三四点起床赶去农田干活，临走就把菜泡饭做好，等我和大哥闻到菜泡饭的香味就知道母亲已经干活去了。等到六点多，母亲把从菜地里的带回来的像空心菜、苋菜什么的都带回来了，匆匆吃上两碗菜泡饭，再嘱咐我把菜择好，就又和婶婶们急匆匆地去干活了。菜泡饭，好像就成了我们家约定俗成的主食。

有一年，舅舅生病住院，母亲去照顾他。我每天都在盼望着母亲和舅舅能早点回来，终于一个多月的一天，他们回来了。刚到家，母亲就问我想吃什么？我说我想吃菜泡饭，好久都没吃了。母亲二话没说就开始张罗起来。那时，我每天除了照顾娃，就心心念念想着母亲。盼星星一样，把她盼回来。等母亲把香喷喷的菜泡饭递到我手上时，一个多月的担心、不安和害怕都嚼在这菜泡饭里了。

后来，我带着娃搬回家住，那时第一次以大人的模样开始了独立生活。我也学着母亲的样子给娃做菜泡饭，但是我始终做不出那个味道来。有一回，我带着娃回家，母亲问娃想吃什么。娃说想吃菜泡饭，我听了，心头不由一热。娃回答外婆的话，居然和我十年前回答母亲的话一字不差。

味觉是最能唤醒记忆的感官，菜泡饭的味道，就是那条连接记忆与家乡的暗道。对于舒城人来说，菜泡饭早已不是一种普通的主食，它承载着一代又一代人的饮食记忆和家庭情感，让他们在世俗的沉浮中，找到了内心深处的那一份温馨与安宁。

“来碗菜泡饭！”不仅仅是味蕾对美食的呼唤，它传递的分明是舒城人浓得化不开的乡愁与亲情。

如果你没有吃过菜泡饭，欢迎来舒城。

作者简介：卫艾云，女，群众文化工作者，作品发表于多家媒体。