冬日浅酌，酸菜火锅
文/秋之韵
辽西的冬天是从家家户户渍酸菜的那一刻开始的，冬天来了。
童年的记忆里，渍酸菜是各家各户的头等大事，挺有仪式感。
家里有一口酱红色的大缸，个头跟童年的我差不多大。大缸是母亲的宝贝，用它渍酸菜妥妥当当。这一缸酸菜伴随全家度过漫长的冬季和早春二月。酸菜炖粉条，酸菜火锅还有酸菜馅大饺子都指望这一大缸酸菜。
过了立冬，母亲把晾好的大白菜，剔净黄叶，整理干净，棵棵菜心金黄鲜嫩的大白菜用开水烫过，撒上几捧盐，整齐地码入大缸里，用牛皮纸封好缸口，静静发酵。
到了元旦，掀开一层层密封的牛皮纸，一股酸菜特有的醇香飘散开来，原汁原味，诱人，可亲。
堂屋里炉火正旺，酸菜火锅滋滋作响，热气袅袅，切好的酸菜丝，血肠，五花肉打着滚，冒着泡，香气扑鼻，真是爱死个人。
我的祖先是生活在长白山脚下，松花江畔的滿族人，天寒地冻，大口吃肉，大口喝酒能抵御零下几十度的严寒。无疑酸菜火锅是满族人待客的佳肴，冬天的最爱。
全家人围着火炉被香气包裹着，父亲打开珍藏的高粱酒，大口吃肉，小口抿酒，酒里肉里满满的幸福，那惬意的日子无与伦比。
屋外寒气逼人，屋内火炉薄酒，酸菜火锅的热烈鲜香扑面而来，人也暖了，心也暖了。
进了腊月吃酸菜火锅必不可少，每天母亲都埋头切菜，掰下酸菜帮，片成几刀，切成细细的几近透明的酸菜丝，留着备用。那是年夜饭火锅里的首选，妙不可言。
老屋里还留着那口酱红色的大缸，岁月流逝，堵物思人，缸还在，母亲却不在了。母亲的酸菜伴我度过童年，走过青春。人过中年我常常思念母亲和她的酸菜，那味道已深入我的味蕾，我的骨髓，今生再也吃不到母亲渍的酸菜了。
2024年11月12日
换一换
