前几天，和几个朋友在一家偏僻的小餐馆吃饭，他们让我点几个自己喜欢吃的菜，我拿过菜单一看，一道“炒合菜”映入眼帘，价格才十八元，我马上就把它作为首选，因为这道菜既没听说过，也没享受过，何不赶紧尝尝鲜呢？

         这盘菜上来了，我一见它就立马想起了我的奶奶，吃一口尝了尝，虽然比不上奶奶作的好吃，但食材是一样的：韭菜，鸡蛋，细粉，还有绿豆芽。饭店制作工序自然是简单了些，充其量是把炒鸡蛋和韭菜豆芽还有细粉条混在一起，加上佐料再翻炒一下罢了，只是给它题了一个“炒合菜”的雅名。奶奶做的这道菜没有这么好听的名字，但很实惠，制作工序肯定比饭店复杂的多，吃起来更是有天壤之别。那时候没有化肥农药，也没有生长激素，都是纯纯粹粹，地地道道的天然食材，再加上那时候的人，老实本分，也不用这个精那个剂的，那原始的味道，现在肯定找不回来了。

       我是在北青同村长大的，我们村每年农历三月二十八有个大庙会，方圆几十里的人都到这里来上庙。还不到二十八，家家户户就开始行动了，杀猪宰羊点豆腐，炸麻糖包粽子，还要蒸肉包子，总之，为了招待来赶庙的亲朋好友，那饭食和酒水都是冒着“倾家荡产”的危险去努力准备的，场面比过年热闹多了。我家更是如此，父亲好客，又有几分侠义肝肠，肯定马虎不得。到了二十八这天，奶奶也得亲自下场当大厨，用她的拿手绝活儿“炒鸡蛋片儿”来招待客人，奶奶拖着颤巍巍的身体忙乎着，把疾病全丢脑后了，这也是一件对她很有益的锻炼吧。

        其实在过大庙的前几天奶奶就开始准备了：先在泥瓦罐里生出白白嫩嫩的绿豆芽，然后在庙会的前一天，奶奶就开始找时间摊鸡蛋片儿了，把三块砖摆成三角形的样子，便成了一个极简单的小灶子，上面放一个铁质的平底锅，下面用软火一烧，把平底锅涂上一层食用油，再把提前搅拌好的鸡蛋面粉糊糊（里面加了适当的盐）用饭勺舀少许，摊在平底锅上弄匀，摊出来的鸡蛋片儿薄薄的，黄黄的，吃起来香香的，软软的，看着就馋。奶奶一个片儿一个片儿不紧不慢地烙着，大半天过去，把鸡蛋面粉糊烙完了，鸡蛋片儿也摞了高高的一大摞了。

         二十八这天，亲友们来全了，奶奶和母亲准备午饭，奶奶先把提前烙好的“鸡蛋片儿”切成菱形状，再和细粉条韭菜豆芽放在大铁锅里一起炒，这一步可能就是饭店里的“炒合菜”的由来。至于怎么炒，怎么合，里面是否又添加什么佐料，比如花椒大料什么的，我是不知道的，我只关心是不是好吃。我很喜欢吃这个菜，黄绿白颜色鲜明，香脆可口，一年只吃这么一次，感觉不到好吃才叫怪呢。

        奶奶去世三十八年了，四十多年没见过，更没吃过这“炒鸡蛋片儿”，奔六十的人，再次发现“炒鸡蛋片儿”，真有“哥伦布发现新大陆”的感觉，只是兴奋里融入了亲切和回味，高兴它有了一个“炒合菜”的雅名，庄户人家的土鸡，果然也能变凤凰，这世道在变，一切都在变，变好的，变坏的，又长见识了。

         无论如何我真的喜欢这道“炒合菜”，多半是因为奶奶的缘故。少部分缘于它的名字命的好，好就好在一个“合”字。作为一个家庭，人越多越需要“合”，劲儿往一处使，活儿往一处干，这样人丁兴旺的家庭是每个人的梦想，正所谓“吵吵嚷嚷，光景长长”，家里如果人都没有了，还会有吵闹声吗？同样在炒菜时也要像我们爱吃的“杂烩菜”一样，“合”的越多，“炒”出来的营养价值越全，味道就越可口。