云想衣裳花想容 

陈晓林

我一直固执的认为，从书橱中可以窥见一个民族的思想史，从衣柜中可以观察一个民族的成长史。在书橱和衣柜中藏着如烟往事，藏着时空隧道的条码。哪怕多数时光，它们只是一种摆设，一件道具。经验告诉我们，大幕的开启，往往始于道具的更迭。

君不见，先祖的启蒙，始于私处披上了遮羞。据人类学研究，人类最早的衣服出现于大约17万年前。原始社会，男子为了方便打猎，也为了保护遮蔽重要部位，会编织一条草裙，亦或用一些坚硬适当的果壳固定好，系在腰上。当然，衣服还有保护身体，美丽的功能。   

商代开始流行穿裳，上衣下裳。“衣”为缝有袖筒，前开式的服装。衣襟右掩的称为右祍，衣襟左掩的称为左祍。裳就是早期的裙子。“裳”在最初，只是将布裁成两片围在身上，到了汉代，才开始把前后两片连接起来，成为筒状，这就是所说的“裙”。除了上衣下裳制外，衣裳连属制也是古代汉服流行的另一种服制。自周朝，将“上衣下裳”写进礼制。如此，中国传统服装的两种基本形制，即：上衣下裳制；衣裳连属制形成。

中国历史上的第一次服装革命发生在战国，总设计师是赵武灵王，效法的是胡人，史称“胡服骑射”。所谓胡服一般多穿贴身齐腰短衣，长裤和革靴。衣身紧窄，活动便利。由于实行了胡服，学习骑射，赵国建立了一支奔驰迅猛，机动灵活，以骑兵为主体的军队，一举成为那个时代仅次于秦国的第二强国。1903年，梁任公盛赞赵武灵王为黄帝之后第一伟人。

据说汉民族穿内裤，当时称“胫衣”（内裤前身），也自赵国推胡服始。

往事越千年，到了近代，辛亥革命的前辈们抛弃了满服，穿上了中山装，跟着那位叫中山的先生，步履蹒跚的走进了共和。到了1978年，西装革履又成了正选，仿佛是领带牵引着我们，融入了世界。四十余年一梦家国，西装依然是人民大会堂的标配，黑白灰的大衢闾巷，早已汇成一条流光溢彩之河。

回首历史，一次次变革与革命，服装犹如一面面旗帜，总是率先更换于城头，更换于大街小巷。我注意到一个特殊现象，改革开放的领袖们，小平同志、陈云等同志总是一身毛式服装。国家阅兵大典，小平同志、江泽民和胡锦涛同志也都着中山装。个中的道理，一直没听到权威的说法。我有时想入非非，如果西装不是大会堂的正选，东方古国会是怎样一番景象？

在中国，着装有时就像政治符号，有时又是身份的象征，有时则表现价值取向。比如坊间流传的“不管多大官，都穿夾克衫；不管多大肚，都穿体形裤”，就很形象贴切。在某个时期，我们也曾将“奇装异服”视为洪水猛兽，比基尼、喇叭裤都被视为大逆不道。

我当了大半辈子兵，先后经历四类服装式样。你仔细研究解放军的服装史，也很意思。土地革命战争时期，红军军服最典型特征是八角帽，“一颗红星头上戴，革命的红旗挂两边”。抗日战争国共合作，军服也“合作”了。建国初期学苏军，连着装也学。那个船型帽，被战士们戏称为牛B帽，不适合亚洲人脑型，后来取销军衔，实行65式军装，又大致恢复到红军时期。我入伍后的第一套军装，就是65式，先布衣，后的确凉。65式军服在军内外广受欢迎。解放帽，绿军装，甚至解放鞋都成了一代人的向往。后来又恢复了军衔制，戴上了大沿帽，扎上了领带。现在的军服更是分为礼服、常服、作训服等多个系列，胸前的佩饰也越来越多复杂，连我这个老兵都看不大懂了。在我的衣橱里，至今保存一套完整的65式军服，大概是“人恋旧物，马恋旧槽”的缘故，在我心里，65式绿军装是最美的礼服，永远的正装。

老子云，“甘其食，美其服”。进入现代社会，服装已经是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅为穿，已然是身份，生活态度，个人魅力的表现，穿衣的目的大不可用唯一的功用来限定而是因人而异。当下国人的大众着装愈发运动休闲，愈发个性，折射出社会的进步和人的文明开化，那种追逐名牌，以衣帽取人的习俗正在成为过去式。不过从着装上依稀能判断出大致的职业，如穿黑夾克、白衬衫的多是体制内的，穿迷彩的不是战士就是农民工……不过最近网传青年大学生军大衣、花棉袄又流行开来，至今没看懂是什么意思？

授权作者简介：陈晓林   坚持业余创作，出版散文集《纸上声》、诗集《心远斋诗摭》等著作六部。《将星之路》获第二届全国优秀青年读物二等奖。