大饼子，东北人的乡愁

文/赵庆海

     大饼子，在东北人的记忆中，一定是苞米面的，而且是黄苞米面的。一面色泽金黄，另一面则是红褐色的嘎巴儿。咬上一口，有些粗糙，淡淡酸，丝丝甜，又掺着嘎巴儿的糊香。咀嚼一会儿，顺手拿起根大葱，蘸上农家酱，狠狠地来一口，辛辣的葱香瞬间醍醐灌顶，整个口腔酸甜苦辣咸，五味俱全。再滋溜一声嗦口土豆汤，用东北方言讲，那个赶劲儿呀，贼拉拉下饭……这是若干年前东北乡村常见的一幕，画面中还应该有挂钟、炕琴、炕席、炕桌、小板凳等年代感十足的家具摆设，而窗外，篱笆土墙，鸡鸣犬吠。

       在老一辈人的记忆中，大饼子土豆汤和大碴子就是舌尖上的主食，一年四季从未间断。而且不论冬夏，炕头或灶上有一个盖着盖帘的发面盆是司空见惯的场景。那时的我们除了盼过年，盼来客人能吃到细粮外，更盼望夏天，有豆角的夏天。

      每到这时，一向勤俭持家的母亲，在第一次炖豆角时往往会大方起来，毫不吝啬地多放些荤油。待锅边的水发出嗞嗞声，妈妈便开始贴饼子了。随着啪啪声响，精准地贴了一圈儿。接下来便随着锅里的咕嘟声开始了等待，近半个小时的等待，这在当时来说那是相当的漫长。

      当豆角的青腥味散去，菜香味渐浓时，终于可以揭锅了。待水蒸气散去，映入眼帘的是翠绿的豆角，条状的土豆块，金黄的大饼子。而且为了使豆角易烂，菜汤里放小苏打的缘故，无论是大饼子还是菜，表面都泛起了一层薄薄的泡沫，油汪汪，亮晶晶的，更勾起了人的食欲。这时的玉米饼子，由于吸收了菜鲜和油脂，色泽金黄，软香温润。每到这时，我会“豪横”地说嘎巴儿最好的我要了，这或许是那个年代作为“老疙瘩”的我最高级的“特权”了……现在的孩子看到此一定会说，艾玛，这不是一锅出吗？我也爱吃！其实，当下流行的一锅出，或者叫铁锅炖，主料非大鹅即排骨、或鸡、或鱼等，充足的蛋白质和脂肪当然令人大快朵颐。可当年即使多放一汤匙荤油的豆角土豆饼子一锅出，都令我们幸福的不得了！

     童年留给我的记忆，还有邻居杨家舅母贴的白苞米面饼子。它又酸又甜，酸是发酵的刚刚好，甜是放了糖精的缘故。其实印象最深的是它的颜色，跟细粮大米白面一样的白颜色！看来“颜值控”问题根深蒂固由来已久呀！

      当然，为了充分调动人们的胃口，大饼子也有许多衍生版——锅出溜，酸菜馅的贴饼子，还有它的近亲发糕，菜团子，窝窝头等。吃剩下的大饼子，虽然形状，味道等均不佳，但只要是没有变质，妈妈总会用锅煎出糊嘎巴儿。尽管油少的可怜，但我们依然吃的很香，这或许是一种另类的烧烤吧！聪明的妈妈们总是将最简单的食材做出花样，让熊孩子们添饱肚皮，更不会浪费粮食。这也是那个年代的人另类的节俭方式！

      后来，上中学时有一阶段午饭基本是大饼子土豆汤，以致于我现在会做的饭仍是局限如此。再后来随着生活水平的提高，大米白面逐渐成了餐桌上的主食。

      现在，吃腻了大鱼大肉的人们对饮食有了全新的认识，追求绿色有机，返朴归真，崇尚自然，而与这一趋势高度契合的东北菜也逐渐走红，更符合久居都市的人们渴望回归农耕生活的心理。而且无论在哪里，正宗的东北餐厅其主打的菜品除了以杀猪菜为代表的东北四大炖外，大饼子蘸白糖和带有大饼子的各种一锅出应该是不可或缺的。而且玉米是世界公认的黄金食品，世界卫生组织将其称作为“人类膳食结构的平衡大使”。虽然这种来自拉美的谷物在中国只有400余年的种植历史，但东北人却将其发扬光大。

      金黄的大饼子成了东北饮食文化的一个代表符号，成了东北游子不变的乡愁。更多时，它蕴含着黑土地的醇香和妈妈的味道，熟悉而又亲切，迷恋而又期待。就如同天边的落日，村口的老树一般指引着家的方向，令那些飘泊异乡的人日思夜想，梦绕魂牵！

         **作者简介**

        赵庆海，笔名乐在途中。齐齐哈尔市作家协会会员，龙江县作家协会副秘书长，龙江县诗词楹联协会副秘书长。曾在《中国老区网》、《北方诗刊》、《齐齐哈尔日报》、《鹤城晚报》、《青年文学家》、《齐齐哈尔文艺》、《嫩水达斡尔》、《文苑瞭望》、《春夏秋冬》、《原创交流平台》等报刊杂志或公众号上发表文章。我从屯子来，专写乡村事，广袤的田野给了无限的灵感和取之不尽的素材。