妈妈的味道

文/秋韵

       我在读汪曾祺老先生的美文美食中，总是那么显得很亲近。因为在我看来，他笔下的这些美食都是家乡熟悉的味道，里面更有我妈妈的味道！

        小时候，看过妈妈从南头的小饭店三分钱买一把猪油渣回家汪豆腐，烧好后一把大蒜一撒，味道好极了。家靠运河边，最不缺的就是小鱼小虾，大咸菜煮小鱼味鲜下饭。冬天吃得最暖和的要算是，妈妈烧的茨菇咸菜豆腐汤。她怎么烧的我不知道，但汤白味鲜记忆犹新。前几天我特地要老伴在南京大菜场买了茨菇和咸菜，烧了一回汤，虽然茨菇和大咸菜不如老家的好，但烧的也有那差不离的味道，餐桌上儿子对媳妇还特别介绍说：这就是汪曾祺老先生笔下的茨菇咸菜豆腐汤哦！

        最近祺菜馆“跟着汪曾祺先生的美文品尝美食”活动，新推出具有代表性的汪味“六大碗”，冰糖扒蹄让我想起了妈妈的茨菇烧肉。说起茨菇烧肉，妈妈从腊月二十四就开始准备了，她买上一大堆的茨菇每天刮（kua）着吃着直至大年三十。记得腊月二十七、八妈妈就买回一大块肉，除夕早上剁成寸长寸宽的样子，下大柴火锅煸炒后，再放进半脸盆的茨菇开始红烧，这是每到年三十晚上妈妈给家里定位的主菜。这一大盆的茨菇烧肉，能从初一吃到初五，一次次的回锅，肉烧化了，肉汁浸到茨菇里入足了味非常好吃，最后剩的卤子也可拌饭。那味道至今回味无穷！

         六十年代开始三年自然灾害中茨菇成了主食，茨菇含粉量高容易饱肚子，但没有肉的茨菇实在不好吃，可那时是为了渡过饥荒填饱肚子，所以后来见到茨菇直接败味不想吃，现在除了烧汤但还是厌食茨菇。汪老不仅是当代文学家，也是地道的美食家，那些家常不起眼的豆腐、茨菇、鸭蛋，小鱼小虾在他的笔下生花，让你读来都是身边自家的那味。

        想起五八年大跃进，大炼钢铁的时代大家都是吃大食堂，妈妈常带我拿着饭盒到定点的，南头观驿巷的搬运一中队排队打饭，按要求每人一份饭一份无油的青菜汤，回家后我都是偷偷地到房间，把妈妈藏在床底下的香油瓶倒上几滴拌在菜饭里，那味真是香的打个嘴巴不丢手的，我吃完装模作样的出来，以为没人知道，结果妈妈慈爱的看着我唱了：小老鼠上灯台偷油吃下不来，咕噜咕噜滚下来。这就是物资匮乏年代，儿时留下的记忆。

        小时候我喜欢冬天，一到晚上，父亲早早的打发我上床，我边看小人书，边盼妈妈下班回家给我做晚饭，（家里的旅店被公私合营了，妈妈在别的旅店上班）等妈妈晚上的咸肉青菜饭，其实妈妈只切几块咸肉片，把中午多的锅巴饭加上青菜烩在一起，那香喷喷的味是我最喜欢的。

        我是家里的老来子，妈妈去哪儿吃酒宴常带我出席，过去条件再不好，酒席上都是六碗八碟，这种源远流长的传统至今有过之而不及。现在很多大酒店的那八碟，从用的盘子和做菜肴的裝饰，都十分考究精致，

        我喜欢祺菜馆的六大碗，它勾起了我对妈妈的怀念，妈妈很能干，小时候家里办大事，只见妈妈围裙一系，先把河歪歪扒干净淖水，然后放煤炉子上先炖起来，再把咸肉切好放柴火大锅里煸炒后放水煨；她又把前一天煨好的野鸭，放入大咸菜根烩在一起红烧。皮肚小肉元子加上豆腐干的杂烩、还有蒜苗烧鲢鱼……

        看汪老美文美食里，从选购食材到做，都写的有滋有味。很多汪味菜，也是我妈妈喜欢的菜，妈妈做的菜里有爱有温度，这让我至今，都思念着妈妈的味道！