民之所爱——沧州羊肠汤
吴思妤
一夜狂欢，宿醉醒来后，是不是头晕晕沉沉，胃里就像有一把小刀，暗搓搓地趁你不备随时扎上一刀。浑身骨骼如同被一辆以吨计量的大卡车碾过又重组起来，沉重而松散，四肢行动不够协调。怎么办？
沧州男人有自己解酒的法宝。每当这个时候，他们都会摇摇晃晃的起床，出门，打车，找一个自己熟悉的，吃得习惯的羊肠摊。大多门店简陋，有的根本没有门店，就在路边搭个草棚子，一口大锅，几张有点缺角张口的桌子，肯定没有凳子。喝羊肠汤没有坐着的，你如果看到谁是坐着，秀秀气气地捏着一个烧饼，小口小口地喝着羊肠汤，那肯定是外地来尝鲜的。
大锅里的汤是乳白色的，半夜就开始用羊骨头熬，到了天亮已经是汤鲜味美，此刻不停地翻滚着，热气氤氲。案板上堆着小山般煮好的枯肠（羊小肠）、肥肠、自制的血肠等羊下水，一般的食客，最喜欢的就是羊肠和血肠，这两样是必不可少的。耄耋老客，目光会放在旁边的羊宝（公羊的睾丸）、羊房子（母羊的乳房）、羊脑等等这些“大补”的东西上。看着有些难以下口，可是，对于宿醉后晕晕乎乎的男人，这个可是他们的最爱。
用刀割上几段肠儿，来上半个羊宝、几块羊房子或是一小块羊脑，在汤锅里反复过汤，将肠子用滚汤烫热，捞到碗里，再加上热汤，满满一大碗，小心翼翼端着到了桌子上，加上一勺油炸辣椒，捏一小撮香菜，一口喝下去，顿时一股热流从丹田升起，渐渐弥漫全身。肉吃完了，喝汤，汤是不花钱的。就着羊汤，两三个烧饼下肚，额头微微冒出汗来，身体内残存的酒意，浑身上下所有的不舒服，都被这热汤驱散，舒坦地就像在阳春三月，百花盛开，春风拂面。
沧州回民多，杀羊宰牛的也多，牛羊肉供应了有钱人，那些不能端上富贵人家餐桌的牛羊下水怎么办？曾经的沧州是贫瘠的，繁重的体力是人们赖以谋生的方式，如何快速补充体力，安慰寡淡的肠胃，一直是人们头疼的。贫穷不一定能够限制人的想象，也许会逼出一道从未涉足过的美食，就有人就瞄上了这些看起来很下里巴人的动物下水。高脂肪高热量的羊肠汤，成了穷苦百姓贫瘠的生活中一道无法言喻的亮点。一碗热乎乎、鲜味十足的羊肠汤，保证了人们低到尘埃的生活能够咬着牙继续撑下去。
每一家羊肠摊前，都会有一只低着头寻寻觅觅的肥狗，有了这只狗，才标志着这家的羊肠汤是正宗的，是受人喜欢的。不要小看它们，有一次，我把一块肠子扔给一直在脚边徘徊的狗，它居然闻了闻就扭头走了，留给我一个扭搭扭搭的屁股。朋友笑话我，你给的是干瘦的苦肠，它喜欢吃浓香的肥肠，不要随便敷衍它，这家伙可比你吃的精。
羊肠汤从穷老百姓中走出来，一直到现在，似乎也保持着简单纯朴的本色。卖的最好的羊肠汤，也不过是租个又小又破的门脸，里面能摆上三四个小桌子，配上几个凳子，重点都在那口翻滚着汤水的大锅和案头堆得满满的羊肠血肠上了。曾经有一段时间，城市形象整顿，取消路边摊，把在路边吃了千百年的羊肠汤，请进屋子里，窗明几净，座椅干净整齐，讲究的女孩，也可以走进去，踏踏实实地坐下，用干净的青花瓷碗盛上一碗，品尝一二。
看起来似乎很美好，但是，当年风光一时的羊肠汤店，如昙花一现般几年功夫就再也看不到了，反倒是那些上不了大雅之堂的小摊小店，依然顽强地存在于沧州的大街小巷，角角落落，不管是最热的季节，或者最冷的季节，等待着鼻子灵敏的食客们找到这里，就着夏日骄阳和冬日寒风带起的尘土，一口喝下去，让羊肠汤的麻、辣、膻、香在舌尖上打着转，暖呼呼的从口中一直转到心里。
此刻，还等什么，羊肠汤在向你招手。
作者简介:
吴思妤，河北沧州人，沧州广播电台记者，河北作协会员，河北散文学会会员，沧州作协副秘书长。作品散见《沧州日报》《小小说选刊》《散文风》等报纸和杂志，作品《酒碗》曾获得首届王蒙文学院全国文学作品大赛一等奖，《蒹葭宛在瀛洲生香》获河北省散文学会第10届河北省散文名作二等奖，沧州市“金恩杯”散文随笔二等奖，“金恩杯”纪念沧州建州1500周年散文随笔作品大赛三等奖等等，著作有散文集《风情沧州》。地
举报
