浪花 对“馋贝”文后诸评论的总回复

●浪花

     首先，衷心感谢24名赞赏者和80名点赞者的鼓励和支持！

     其次，这些评论深深感动了我，并引发了不少感慨和感悟。

     想不到，区区一枚“馋贝”，竟勾起了多位评论者年少时种种之“馋”和今日的种种领悟，被标为“精彩评论”者竟达五篇之多，而且在我看来，每篇评论各有不同的视角，各有各的精彩，全称之为“精彩评论”也不为过。

     仅“勾出馋虫”一类中，便篇篇文如其人，异彩纷呈。像我和大强当小女孩时的“解馋”，大都属于蹭吃蹭喝型和讨要型（如我向妈妈讨烧饼，她向姑姑讨包菜咸饭），而苓峰作为小男孩，却能主动出击，放学后到街上、招待所等地到处乱转，捡牙膏皮、桔子皮……恨不得掘地三尺，找到更多可以换钱的东西，去买那些馋得要命的叮叮糖、甘草榄、锥子以及贵到一毛钱一段的腊肠等等，至今还能如数家珍地报出这些可换钱之物的具体价格，可见用心之至，记忆之深！他这种善于动脑动手，主动出击，锲而不舍，勇往直前的性格，已显长大后事业有成的端倪。

     学学糊涂也写“馋”，但他重在分析、思考，想通过不同时代、阶层、地域、境遇、年龄的“馋”，挖掘出“馋的秉性”、“馋的灵魂”。他写出了孩提时期对美食直奔主题，不听嘱咐，无法暂忍，私自吃了一点，本想瞒着，却不知辩白即坦白的天真无邪之馋；困难时期，尚未下课，教室走廊里就提前演出“敲碗打碟交响曲”，一下课，老师同学争先恐后奔向食堂，狼吞虎咽，风卷残云那种为了延续生命而不顾脸面的无奈之馋，悲怆之馋；上山下乡当知青时期，劳力有限，饥饿无穷，看着农民家养的鸡鸭，闻着他们锅里烤的地瓜香味，简直馋到骨子里，但又必须強压“馋虫”，因为这时的馋，已经和世界观的改造捆绑在一起，被赋予严肃的政治意义；最后的馋在退休后，自由了，放松了，饮食生活习惯失调，一不小心惹上了“三高”。此时物质生活极大丰富，想吃啥有啥，却偏偏想吃啥不能吃啥。这种馋“不是折磨，胜似折磨”，无可解救，无可替代。这四个层次，把“馋”都写绝了。取昵称为“学学糊涂”，就说明他绝不糊涂。他写了天真无邪的馋、不顾脸面的馋、无可奈何的馋，那都是童真使然或情非得已。还有一种下乡时深入骨髓的馋，当时的他，认准那是脱胎换骨的必由之路，所以他扛住了，守住了底线。不像曾听说过的某些知青，专为解馋练就了一手绝技：鸡鸭的脖子一拧就断，放入包中，偷偷拿到知青点煮着吃。农民循香而至，看到一地鸡毛，要求偿还，他们还耍赖：“你说这鸡是你家的，你叫一声，看它会答应你吗？”

     学学糊涂成为他所在知青点的领军式人物，入仕后又能节节高升，看来并非偶然。

   “馋”的实质和过程大致如此：幼时嘴馋，没有东西吃的孩子更馋；特殊时期，大人也馋。等到物质富足，人也老了，“三髙”乘虚而入，牙齿也“不给力”，不仅不敢胡吃海喝，连“吃嘛嘛香”的胃口也渐离渐远。于是把所有美食堆向孩子。为孩子“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”，正如美德说的“只愁孩子不肯吃，只要肯吃或爱吃，大人什么亊都肯干”。结果，就像谷元说的“用各种自认为有营养的食物，把小孩子的脾胃直接灌到罢工”。她问道：“现在缺营养吗？缺美食吗？现在的孩子缺的是：馋！”

     其实，馋，是健康的表现，也是健康的保障。古人留下的医学瑰宝里有“七分饱，三分寒”之说。先不说三分寒，只说七分饱。无论是客观形成还是主观为之，只有七八分饱（或不足七八分）才能调动起旺盛的食欲，吃嘛嘛香，甚至把短短两截甘蔗和一角烧饼看成无上美味。所以，宠孩子不能一味“灌”食，要忍得下心饿着点孩子，也许还得学点心理学。记得小时候，我看到有的小朋友想要什么要不到，就赌气不吃饭。父母慌了，赶紧尽量满足要求。我也学着发了一下脾气，不料我爸说：“不吃饭好呀，节省粮食嘛，最好这餐不吃，下餐也不吃，明天还不吃。”他真这么做了，后面倒轮到我发慌了。我若气得想哭，我爸就

喊：“慢点，慢点眨眼，等我找个小勺把你的眼泪盛起来！”这下又轮到我破涕为笑了。

   多篇评论从拙作结尾处提炼出要教育孩子“知恩图报”，“知足常乐”的理念。没错，这是一种高尚的品质，值得精心培养，但这种品质要靠家长言传身教（特别是身教），使孩子在长期耳濡目染中自然形成，小小孩童，不宜过早耳提面命，“命”了也听不懂。逐渐长大后，也不宜仅凭说教。想想咱们自己，是什么时候才懂得知恩图报和知足常乐的，就都明白了。

     当务之急，是如何解决富足后孩子挑食、厌食的问题。看来，一定程度的娇养已是无可避免，世上断无父母“锦衣玉食”，却让孩子“粗茶淡饭”之理。但最起码，要让孩子觉得是自己饿了想吃饭，而不是颠倒过来，觉得是看在你面子上“帮”你吃几口饭，你还必须满足他们装猫叫狗叫，“鼓掌欢迎”等条件。这就是我所说的“过于”娇生惯养。“恐”不利于成才。这不都还两说着的吗？

     还有一个重要感悟。

     刘田评论说，此文“看似在讲吃（馋），其实是在介绍民风民俗，抒发自己的乡情、亲情以及对童年生活的怀念。”飘评论说：“馋不仅是人生最美好的记忆，也是永远难以忘怀的家乡味道，更是饱含着酸甜苦辣的文化记载。读完浪花先生的“馋”，我们的舌尖上是不是会陷入一种莫名的、深深的、永久的怀恋和思考？”

     战鼓正是“陷入一种莫名的、深深的怀恋”回忆起外婆的“芥菜炒饭”和“山粉丸”，并为此从“先声夺人”衍生出一个“先香夺人”的新词，可见对那诱人的香味记忆之深。他还说，虽然如今没了这些食品，也没了当年的好胃口，“但当年的美味儿，却永久地成为了遗留的基因。”“都说妈妈的厨艺，决定了一家人的口味儿”，“儿时的味觉，也决定了一生的味觉记忆”。

      说得有理！而且，人的身心，对“侵入”的别样味道，还可能有排斥性。上世纪八十年代末的一个暑假，我趁着到乌鲁木齐参加一个学术年会之便，到老同学咪咪家多住了几天。她盛情款待，有一晚和她丈夫、孙女（才七岁）一起带我逛夜市。店里店外都坐满了人，到处是烤羊肉串的味道。在街边坐定后她就喊：“先来五十串，多搁辣子！”妈呀，我也大喊：“我可不会吃辣！我也不会吃烤羊肉串！买那么多干嘛，怎么吃得了？”咪咪没法，就吩咐：先拿五串不加辣子，多搁些孜然。

     想不到，这从未听说过的“孜然”，竟也是带辣味的。我真吃不下去。最终被好说歹说，勉强吃了两三串。第二天一早，我颔下和两耳侧下方的淋巴结就发炎肿痛，嘴里“咝咝”吸着气，连馒头都咬不动了！而咪咪他们仨，吃了几十串，却毫发无损。现在联想起来，结合一些评论的内容，才理解民风民俗，亲情乡情，实在不容小觑；从家乡风味到家的味道，到“妈妈的味道”……织成了一张肉眼看不见的网，更令人领悟到什么叫“乡音难改”，“故土难离”。我国幅员广大，国人之间，彼此的“故土”都相距甚远。（更何谈外国？）他很馋的东西，我可能食难下咽；而我馋得要命的东西，他可能不屑一顾……一部“馋史”，便是我中华泱泱大国上下几千年“饱含酸甜苦辣的文化记载”。

   革命老干部汤老师还高屋建瓴，指出“馋文”能“以小见大，滴水见阳光，反映我国由贫致富的发展变化。”

     这篇小文，原想串连起诸评论的要点，结合个人的感悟，来个真正的“总回复”，不料力不从心，无法全部串连，特此致歉！也许有的观点错误或表达不好，欢迎继续批评！