邓焕彦

 

仲夏时节，我来到了腾格里沙漠。

据百度介绍，腾格里沙漠位于内蒙古自治区阿拉善左旗西南部和甘肃省中部边境，介于北纬37°30′至40°，东经102°20′至106°。南越长城，东抵贺兰山，西至雅布赖山。南北长240公里，东西宽160公里，总面积约4.3万平方公里，为中国第四大沙漠。是阿拉善沙漠的东部，在银额盆地底部。

腾格里沙漠行政区划主要属阿拉善左旗，西部和东南边缘分别属于甘肃民勤、武威和宁夏的中卫市。

沙漠包括北部的南吉岭和南部的腾格里两部分，习惯统称腾格里沙漠。内部有沙丘、湖盆、草滩、山地、残丘及平原等交错分布。沙丘面积占71%，以流动沙丘为主，大多为格状沙丘链及新月形沙丘链，高度多在10~20公尺（33~66英尺）之间。湖盆共422个，半数有积水，为干涸或退缩的残留湖。

如果说我到沙漠旅游是个意外，那么，夜宿沙漠，更是意外之外的意外。原本是在宁夏境内旅游，没想到却来到比邻的内蒙古，来到了阿拉善左旗，来到了腾格里沙漠。

司机兼导游小王，安排我们住在腾格里镇水梢子村的一处沙漠里。说是村庄，却没有几户人间。据说，村民的房屋都很分散，而且彼此之间相距很远。

简陋的一排房屋，是金色沙漠户外探险俱乐部经营的。有两个人在负责，一个男的，是老板；一个女的，是服务员。

老板先是安排我们乘座冲浪汽车进入沙漠，沿着高低错落的沙漠疯狂行进。沙漠忽高忽低，忽平忽陡，车辆也忽快忽慢，忽冲忽攀，让人不住的惊讶，不住的呼喊，心儿都仿佛要蹦哒出来一般。就这样，爬上一座较高且插有国旗的沙漠堆，车停下了，师傅让大家体验滑沙。

粉一样的金色沙粒，几乎没有一点杂质。那被风儿吹过的沙，寻找不到一丝的痕迹。间或可以看到，沙漠的沟壑里，有一些耐旱作物的绿，也有些枯萎作物的根系。沙粒在阳光的照射下足有40℃左右，大家脚一着地，便会叫喊着跳起来。沙坡很陡，足有70～80度，看看都提心吊胆。大连的母子俩，拿着滑板，勇敢地冲下去，同伴们发出阵阵欢呼。从坡上滑下，又从坡下爬上，循环往复，兴奋的不亦乐乎。

傍晚，在院子里老板为我们准备了一大块羊肉，让我们自己体验烧烤。我们小心地切，笨拙地串，烧烤却不会，还是师傅点燃烤炉，替我们烤的。随着炉内烟雾的升腾，肉香四溢，飘满小院。那肉嫩的很，嫩的牙缝间不留一点肉丝。烧烤的主料，除了羊肉，便是香肠和鸡翅。我们喝着当地的5x啤酒，吃着烧烤，听老板一句没一句地介绍着民俗风情。

吃过烧烤，服务员领着我们，拿着帐篷，来到距离村庄不远的一处沙漠低凹处，安营扎寨。瞬间，四顶帐篷立于沙漠营地，分外夺目。

素日，见过山中的日落，见过海里的落日，但却未见过沙漠里的落日。这下，算齐了。那落日，在大漠里显得格外壮美。只是我爬上沙漠顶时，已近尾声了。

这里天黑的慢，到21时尚未全黑。坐在沙漠顶上，看着天空一点一点的暗下来，景色在不断的变幻。沙漠，也从一片宽广的金黄海洋，变为一个大大的山体剪影。沙漠是黑的，黑的如墨似炭；天空是蓝的，蓝的使人心醉。我们坐在高高的沙堆上，一边乘凉，一边欣赏着大漠的夜色。大约夜里23点左右，天空清澈的若海洋一样，星星就像挂在天空上的灯泡，闪烁着耀眼的光芒，仿佛一伸手，就可以轻易地摘下来。我们都忍不住拿起手机将其定格发送，让家人朋友也领略一番这美好的大漠风光。

虽然已近午夜，但大家依然意犹未尽。帐篷里热度还未消失，躺下一会即大汗淋漓。帐篷外，其他游客仍在窃窃私语，就好像天上有人在聊天。到了夜里两点多，迷迷糊糊地听到有音乐响起，原来是隔壁帐篷里一对青年夫妇在播放歌曲。吵人，但大家都理解，毫无怨言。难得到了如此诗情画意的地方，谁能按捺住那颗澎湃的心呢？风，起了，帐篷像有人在扯动，又像有动物在爬动。没有一点胆量，是不敢待下去的。后半夜，气温骤降，又冷的不行，翻出睡袋套上，渐渐入梦。

迷迷糊糊中，又听到有说话的声音。看表，早晨5点。原来，是大连的那对母子，要早起拍照。打开帐篷，看到她们娘俩已经分别穿着红、白古装，爬到一个沙漠头在拍摄。红白相间的衣服，在沙漠里飘逸；长剑在手，长扇在舞，她们的那种神情、那份专注、那份认真，简直就是在拍摄一部国际大片。后来在群里发的视频，果然非同凡响。

沙漠的清晨，冷的很。我们收拾行囊，踩着霞光，回到村庄。司机和老板挤在一屋，仍在酣睡。服务员已被我们惊醒，起床做饭。在院子里洗漱完毕，又转回沙漠，细细地把大漠欣赏了一番。认识了沙漠中的植物，有野枸杞、苦参、沙枣，还有被誉为“沙漠姑娘”的花棒。

 

到了银川，自然要到贺兰山。我知道贺兰山，远远要比知道银川要早的多，源于岳飞那句“驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙！”

没有想到的是，在这里，我遇见了岩画，穿越了远古。

坐在接机的车上，师傅告诉我，那最远处隐隐约约的山，便是著名的贺兰山。

贺兰山？一个多么熟悉的名字，就像听到一位久违的老友的名字。

出行前，我并没有做什么所谓的旅游攻略，也没有做什么太多的出游功课，只是随意而为，来了场说走就走的旅行。我不想知道的太多，在旅游途中按图索骥，那样的话，索然无味，毫无意义。旅游，就是寻找意外，否则，那与考察有什么区别。贺兰山脉为南北走向，海拔在2000——3000米，绵延250多公里，宽约30公里，是西北地区重要的地理分界线。

贺兰山山势巍峨，绵延起伏，远远望去，十分壮观。师傅说，山的西面，就是内蒙古；山的东面，就可以看到黄河河套和鄂尔多斯高原。因此，自古以来，贺兰山就是一条天然的屏障，既是抵御外敌的，也是防御风沙的。明天，我们的第一站就是到贺兰山看岩画。

次日上午，车行半个多小时，便到达了贺兰山下。只见一块呈三角状写有“贺兰山岩画”的巨石，耸立在旷野间，直刺蓝天。过去细看，那石头简直就是一幅黑白山水画，漂亮极了。沿着宽阔的广场，穿过心安寿长的神龟石，参拜过巨大的人面像太阳神，来到了“银川世界岩画馆”。馆内门庭墙上，一行“岁月失语，惟石能言”揭示了这个馆与众不同的重要性。据介绍，我国是世界上发现并最早记录岩画的国家之一，也是世界上岩画分布较为丰富的国家，拥有5万幅岩画艺术资源。而贺兰山贺兰口峡谷两侧800多米的山岩崖壁上，刻有6000幅神秘诡异的岩画，生动地记录了3000——10000年前原始先民放牧、祭祀、狩猎、征战、生产、生活等场景。

顺着河道，导游不时地指点着一处处标有红点的岩石，那上面就是一幅幅的岩画。简单的线条勾勒出栩栩如生的动物和人的图案。著名的有“巨牛图”，岩画高11厘米，宽201厘米，体型大小近似于真牛，以三条复线刻划巨牛的背部、以两条复线刻划巨牛的腹部和后腿，巨牛头部以坑穴和圆环表示牛眼与牛鼻，生动、形象地对牛的轮廓进行了简单而准确的勾勒。另外一幅著名的岩画是“太阳神”，它刻在距离地面20余米高处的山崖石壁上，头部有放射形线条，面部呈圆形，重环双目，睫毛细长。贺兰山岩画中，有许多是象形文字，因此有“象形文字从这里起源”的说法。这个岩画遗址区，分布了2319组5685幅岩画，题材涉及动物、植物、人体、人面、天体、符号、工具等内容。我们无法一一细观，但从看到的岩画，已经感受到了先人的智慧，看到了古代游牧人一幕幕富有的生活轨迹。

都说千年的文字会说话，可这里的岩画，也会说话，它在不厌其烦娓娓道来，告诉人们史前人类生活的境况。它会一直这样，无声地向着无穷无尽的未来叙述，向着不知何时而至的天外来客叙述。

岁月失语，惟石能言！

它就在这里，在实地，在坚守，在默默的讲述着曾经的过往，远古的历史，为世世代代的人类描绘着无以复加的岁月。远古人描绘的生活场景，可以存在数千年，可如今的我们呢？今建明拆，有些建筑竟然连十年、二十年都超不过。这个时代会给历史留下多少遗存？留下什么遗存？

贺兰口峡谷这条山谷，山体陡峭，怪石嶙峋，无树少草，很难爬行，更难生存。奇怪的是有许多岩羊却如履平地，穿梭自如，不时的出现在游客的视野里。开始，我们都以为是人工饲养的，一问，才知道它们是野生的。它们轻巧地往来于岩石间，机敏地注视着山下人，矫健地展示着自身美。一位老乡告诉我，由于岩羊属于国家二级保护动物，禁止打猎，所以近年来繁衍很快，随处可以看得见它们的身影。说话间，有一只岩羊，爬上了山顶的岩头，好让人担忧，可它却若无其事地站在那里一动不动，犹如哨兵一般。从山下看就是一幅天然的剪影，妙极了，让我们在一声声惊叹中不住地拍摄。日挂中天，当我乘坐着景区内的交通车准备到下一个景点时，竟然被岩羊骗了一次。它就立在路旁，纹丝不动，像一个雕塑。我问，那是个雕塑吧？真逼真。司机回头笑笑，那可是真的。这是岩羊的一种特殊隐蔽本领，为了躲避山中的野兽，它们可以这样静静的待几个小时甚至一天，以避免野兽发现。直到危险解除，它们才从会再开始活动。果不其然，当车开过后老远，它才慢条斯理地走入草丛里觅食。岩羊，也许是与岩画陪伴最久的动物。岩羊守护着岩画，岩画诉说着历史。

造物主，就是这样神奇，毫不吝啬地赋予这个世界上的一切都有各自生存、发展的本领。

   

作者简介：

邓焕彦，男，山西省沁源县人，系山西省作家协会会员、中国民间文艺家协会会员。现在沁源县智库工作。