游客们如果选择徒步的话一般都是从香云路登佛顶山。下山徒步时仍走香云路。要不就是坐索道到山北面去。真正到佛顶山专意来拜佛的香客是不可能坐索道的。因此，佛顶山真正像样的登山道，我所知道的只有香云路一条。我下山时是决意不走回头路，也绝不坐索道。而且我要一直向北，到普陀山最北端的龙头山去看看大海和北面隔海相望的葫芦岛以及乌龟岛。因此我在寻找向北的下山道，左寻右觅都未见到一条下山的道口。无奈之下只好向山上的一个环卫人员打听。得知在未建索道之前，原来有一条向北而下的小道。现在向北下山的人几乎全坐索道。因此，这条路几近荒废，无人问津了。我执意要找到这条路，在他多次的指点下，我终于踏上了这条不成为路的路。这条小道旁侧虽有一条盖着水泥板的流水涵道，也许失修堵堙，以致山水将小路冲刷成了一道泥土水沟，原来的台阶石条成了七零八落阻滞脚步的乱石。一路上繁枝茂叶遮天蔽日，使人难辨方位。正是这一沟的乱石，把我引到了山下的目的地。

        绕过索道下面的机房，站在公路上，左侧山冈上矗立着一座色彩鲜艳、新姿崭簇的六角巨塔——万佛宝塔。它虽是普陀山塔族的最新成员，但它的伟岸身躯却是独步山中，胜出群鳌。右侧的龙头山南麓依坡就势坐落着一片金碧辉煌，排列齐整的寺庙屋宇。这就是始建于2003年春，2011年农历四月初八在佛诞之日才开光、被称为普陀山第四大丛林的“宝陀讲寺”。由于新建，树木难以掩映其身，花草难以妆饰其容，却越发显现其鸿篇巨制，强势裸露的雄姿气派。

        脚踏坡陡路长的磴道拾级而上，我站在了“万佛宝塔”下的宽阔平台上。眼前塔门上的“普门万佛宝塔”几个金光大字熠熠生辉。“万佛宝塔”，顾名思义，无疑又是一座供奉着数以万计佛像的宝塔。果不出所料，当我走进塔内，层层叠叠、满满齐齐的雕塑佛像琳琅盈目。对于这些喜颜怒色，神态各异的佛像我无暇细瞧。只觉得在一片慈祥的佛光中透射出几分肃严之气。这对于那些为官不德，为富不仁之徒，也许会起到在善意的劝导下再予以威慑的作用。

        绕塔一周，直觉该塔高耸云霄，气势磅礴。如果戴着帽子抬首仰望塔顶，定然帽落尘埃。俯瞰四周，左前方的“后岙沙”与右前方的“虓虎沙”这两溜沙滩，犹如两片橙黄绸帛镶缀在绿色的衣襟边。尤其是顺着塔前的台阶俯瞰下方，辉煌炫目、规模恢宏的宝陀讲寺展现眼底。那大殿宽院，长廊阔壁，高阁矮寮一览无余。甚至曲栏斜槛，小窗细槅都清晰可见。宝寺右侧的水泥道路绕至龙头山背面，消逝在苍翠葱茏之中。

        我从万佛塔下来，又直奔宝陀讲寺。山门前绿茵场上竖着一块写着简介的椭圆石块。阅后方知该寺的建造由来与主要内含。原来该寺是在一个叫庐干庵寺院的旧址上新建起来的。一切事物都遵循着兴起、发展、衰落与消亡的自然法则。庐干庵也一定有它兴旺之时。但何曾想到也会有淘汰湮灭、被替代的一日？今日这座新建寺院会不会循环轮回、重蹈覆辙？只有后来者知道。推而引申，宗教会不会最终也走向没落消亡？唯有时间能证实。

        宝陀讲寺的中轴线上主体建筑依次为照壁、牌坊、山门、钟鼓楼、天王殿、圆通宝殿、普门讲堂、天池石窟、大宝阁楼等，多采用北方明清宫廷式建筑风格。东西两侧是方丈院、库房、戒坛殿等，则采用南方古建筑风格。这里的每一座房屋都是崭然簇新的，赤橙黄绿青蓝紫，彩色斑斓，鲜艳欲滴。龙啄魑吻，挑檐斗角，勾栏曲槛，造型奇特，雕镂精湛。

        我按照简介上的指引依次走完了主体建筑，知道了各殿的供奉对象。并从中领悟到了该寺院内一般供奉序列的关系。比如天王殿供奉弥勒、韦陀二菩萨，两侧为彩塑四大天王、八大神将；圆通宝殿内主奉观音大士主像，陪奉为文殊、普贤两菩萨。两侧奉观音大士三十二应身。背面海岛观音一座。普门讲堂是讲经说法之所，上为藏经楼、五百罗汉堂。天池石窟内有雕刻大佛群像。大宝楼阁一层为首倡建造宝陀讲寺智者大师的纪念堂。二层奉兜率内院天冠弥勒。三层奉弥勒成佛像一尊。环奉玉质小像五百六十六尊。合为五百六十七尊圣像。以表弥勒大士五十六亿七千万年后降生成道之意。虽然知道了各殿内供奉的佛尊叫什么名字，但究竟什么是菩萨、天王、罗汉等，始终还是没能搞明白。

        宝陀讲寺又为行善好施的信徒们增添了一处“大行功德”的好地方。不过有舍必有得，佛爷佛父们定会给徒子徒孙们大庇荫福。至于得到多大的福分，这要看你的“功德”做得怎么样。山门外的牌坊上写得明白“咸瞻宝相”，就是要招徕更多的人们瞻谒宝寺，但不可忘记多做功德。惟愿像我这样只会抱着看看热闹态度的外行人少些为好。

        我从宝陀讲寺出来后，拐向了通往龙头山背面的公路，并一直向北。从很长一段路程的迹象上可以察觉到，普陀山最北面的区域还是相对比较落伍与封闭的。似乎佛光还没有普照到这片范围。除掉见到一座简陋矮小的土地堂外，我没有见到另外的庙宇寺院。且土地庙只是人们出于对土地权属的崇拜，是作为集中祭祀土地神的地方。因为土地能生五谷，是人类的“衣食父母”，它似乎与佛学教义没有多大关系。

        龙头山的公路也由水泥路变成了石渣路再变成狭窄的泥土路。这里的居民住房比起南面的房屋相差甚远。从简陋的门窗外就能看出屋内暗淡的光线下是一些较低档的家什。

        在小路尽头处，插着一块“游人止步”的禁示牌，并设有简易的阻挡围栏。但对于乐于探奇好胜的我来说，岂会因此而无功而返？

        我绕过禁示牌，走过一段土埂小路，终于站在了普陀山最北端的龙头之上。环顾四周，这里除掉矮小不成丛林的树木外，就是一垅垅黄泥土质的菜园草圃。举目向海上望去，被称为“乌龟岛”的岛屿倒真像一只巨大的海龟浮沉于海波之中。而被称为“葫芦岛”的岛屿，则活如悬挂在“铁拐李”腰际的那只一头大一头小中间细的酒葫芦。只不过眼前的是一只横卧在碧浪之中硕大无朋的海葫芦。  

        看得出来“乌龟岛”是个无人居住的小岛，而“葫芦岛”则是个有渔民居住的岛屿。“葫芦岛”对着普陀山岛的一面布满了房屋。灰褐色调的房屋显得陈旧，是否说明岛上的居民并不富裕？从古至今，人们有了钱一般都是首先考虑改善居住条件。所以一个地方居民住房的好坏可以反映出该地的生活水平。原先海岛偏僻闭塞，贫穷落后在当然之中。据说现在的渔民捕鱼相当赚钱。为何这里的渔民住房却是一般？也许“败絮其外金玉其中”，外表显得卑陋猥琐，其中却隐藏着富丽堂皇。这叫做富贵不外表，真人不露脸。上不了岛，进不了屋，真实情况，难以探明。就如现在中国的军事确实强大了，对外则不展现肌肉，并一再声称我们永远不会称霸世界，这就叫做韬光养晦。关键是人家会不会相信你，但愿当政者不是用这种做法来自我安慰、自欺欺人就好。

        从龙头山返回，我便顺着旅游班车二号线的公路向南而行。一路上尽情地观览着东海岸的风景。蓝天白云，金沙碧水，岩石砥砺，陡崖峭壁，相伴相随。使人好不怡怿慊惬。虽然也看到了若干庙宇寺院坐落在山麓海边的绿影丛中，但我都无意过去瞻顾。只对位于飞沙岙沙滩之侧崖岸上的“古佛洞寺”感到兴趣。因为我早就知道这座寺院有着一段不寻常的来历与遭遇。说的是清朝末年一个号为仁光的上人，在此地一个石洞内结茅焚修，并将石洞题名为“古佛”。后其在洞中坐化，却肉身不坏。徒辈将其涂以金漆，供奉洞中。并称其的金身为“古佛”，随后建成寺庵。

        人死后，肉身却不腐坏，这在自然世界里都是极其难得的奇事。据我所知，在佛界能够成为肉身菩萨的人也是凤毛麟角。而且九华山占去多数。我在九华山百岁宫就看过无暇和尚的金身。但在普陀山的肉身菩萨除掉这尊“古佛”外，恐怕绝无仅有了。于是“古佛”便成了普陀山的一大灵迹。可惜的是后来这尊金身竟毁于人祸，这座庙宇也荡然无存了。直至2005年始于重建，几年后才造就成了眼前这个规模。

         我走进古佛洞寺院，首先是去寻找那个神奇的石洞。在一个院子里我终于看到了这个岩石底下的洞穴。洞穴门楣横着的一块大石头上刻着“古佛洞”三个鲜红的大字。但不知出于谁的笔迹。会不会是那个仁光上人的手笔？无从找到答案。钻进矮小的石洞，供桌上的一尊不大的雕像，应该会是这位上人的形像吧？

        如今古佛洞寺的香火十分旺盛。一座大殿里正在举办一场法事。和尚们喃喃的念经声拌和着木鱼铃铛的敲击声飘绕在寺院内。虽然听不懂和尚们众口一词的念叨意思，但我却感叹于这座寺院的兴与衰。

        在“古佛洞寺”的右前方，有一狭长隆起，犹如苍龙臂膀的陆地插入普陀洋，这就是普陀山最东端的青鼓山。青鼓山有普陀山十二景之一“天门梵音”的所在景观——“梵音洞”。提起“梵音洞”，使人会联想起普陀山的“潮音洞”。由于这两个洞南北相对，两洞发出的浪潮声响各具妙异，相互媲美，且遥相呼应，因而同时被称为普陀山十二景另一说法的景观“两洞潮音”。

        走上通往青鼓山的公路，过了祥慧庵，再向左转，到达青鼓山东南端。这里有一座并不是非常显赫的庙宇在进行维修。从维修支架下的山门内穿堂过院，见到一座门庭。门楣的匾额题写为“梵音古洞”。穿过这座门庭，就见到了一溜护栏。护栏下的岩石上有一条巨大的裂隙，如刀劈斧斫般从上直贯而下。并成倾斜状插入海底，向内形成了一个巨大的石窟。在裂隙的中部位置，两陡壁间架有石台。一座四方双檐两层八角、黄墙绿瓦红槅赪槛的阁楼横跨于其上，这就是“观佛阁”。康熙皇帝的御书“梵音洞”额赐，也悬挂于此。因此，欲要细观“梵音洞”者，必须顺着石阶从崖顶迂回而下，进入“观佛阁”。然后再从后窗向下俯视，只见洞内深邃幽暗，阳光斜射，浪滔激荡，水汽氤氲，虹霓闪现。洞内的岩石也随之演绎出奇形怪状。据传在这里观佛，人人看到的岩石，能幻化出不同的佛像。即使是同一个人，也会随看随变，极其神奇。也许我不具备慧眼，怎么也看不出来有佛在洞内闪现活动的身影。

        又听传说，“梵音洞”是观音大士显圣极其灵异之处。那日夜不息的海潮声就如连绵不绝的佛门梵呗音，“梵音洞”也由此而得名。但我听来，信徒们念经唪偈、撞鼓击钟、木鱼铃铛的佛梵之声，焉能与自然界这天籁之音相比？

        站在“观佛阁”，只见两边的悬崖峭壁危倾险覆，色相苍黔，阴森搏人。距崖顶数丈的洞腰部，横嵌着一块巨石如球，恰似一颗吞在恶龙口中的顽石。汹涌澎拜的浪潮从海上层层推来，穿过观佛阁下的桥洞，直扑“梵音洞”。一阵阵轰响声宛如万马嘶鸣，千鼓擂动，龙啸虎吼，气势磅礴。“观佛阁”绝对是前观沧海，后看洞穴，耳聆源源不断浪潮声响的好地方。甚至成为了不少善男信女在此投海殉身，前往虚幻的西方极乐世界以求解脱的理想天梯。殊不知他们的亲人们却被深陷在悲痛伤心的苦海之中。

        离开“梵音洞“我又去了透着几分诱人玄机的“善财洞”。顾名思义，这个洞无疑会向人们提供发财致富的方法与途径。“君子爱财，取之有道”，但愿它提供的方法为合法，途径为正道。

    “善财洞”在一座庙宇的内院。走进庙宇，步入洞中，只见台龛中供奉的仍是神态祥和、笑容可掬的观音菩萨。她可真是无处不在，佛光普照啊！台龛下赫然摆放着一只鲜红的“功德箱“。一块告示牌放在其上，写着“请将香金放入功德箱内”。 那敛钱之口仿佛深邃莫测，贪婪无算。这哪里是在教人赚钱理财，分明是在索取钱财。龛框下角一条横幅更是写得令人忍俊不禁，道是：“有舍有得，不舍不得，舍一得万报”。难道那些日进斗金的贪官，都是因为时常来这里不停地施舍，不间断地做功德而顺理成章应该得到不义之财么？

        普陀山的庙宇寺院真多，随便站在一处举目四望，琉璃瓦的屋檐翘角在万绿丛中到处可见。而且每座寺院的每一个殿堂无不摆放着“功德箱”；每一座香炉前都排列着“功德香”。如果一个信徒见佛就“烧高香“，见庙就“做功德”，那他的信佛成本要多高？大多数信徒恐怕由于“做功德”而得到的钱财还远不及舍去的钱财。唉，一个愿打，一个愿挨，这就是信仰自由吧。

        返回至旅游专线公路，我登上了“望海亭”。这里又是一处眺山望海、寓情抒怀的极好之处。“千步金沙”和“百步金沙”连缀在碧水边、青山麓，辉映在蓝天白云下。仰卧在大海上的洛迦大佛晃漾于波光浪影中，那个岛就是我明日要去的造访之处。

        望着夕阳西坠，我急于要赶往西天景区，去感受普陀山十二景之一“盘陀夕照”那绝妙的景色。快步走过了千步金沙，拐入了普济寺石道，穿行于海印池畔，踏上了直通西天景区的香道。走不多远，便来到了“西天渡口”。通过渡口，就是普陀山的西面。这里是当年善财童子“五十三参石”，在普陀山中找到观音大士，闻听法要之地。

        普陀山的“三大奇石” ——磐陀石、心字石、二龟听法石都荟萃在西天景区内。可想这里的景观定然是饶有情趣，别具一格的。果然，当我一眼看见斜嵌在香道边，圆浑光滑，泽润硕壮的“心字石”时，不禁击掌叫绝。该石不但形似一颗怦然跳动的心脏，一个血红的“心”字刻印其上。更像是注入了鲜活的灵魂，蕴藉着丰厚的内涵。这个大大的“心”字光中心一点估摸可容十人同坐，可谓是“心胸博大”。

        这块“心字石”既有自然天成之巧意，更具人为构思之匠心。也许善男信女伏拜在这块石头上，以额叩击这个“心”字，希望的是与佛祖心灵相通，愿佛教心智来验证自己的虔诚之心。或许青年男女结伴而至，在这块石头上相偎相依，摩挲着这个心字，想到的是心有灵犀，心心相印，永结同心。而我见到这块“心字石”，惟愿心平气和，心生善念，淡泊明志，宁静致远。

这块奇异的石头既然落在了佛教名山，那个“心”字可能也是出自佛徒之手。佛门中肯定对其另寓深意。至于到底作何注解，当时我是无法弄明白的。回来后查阅了一下资料，原来有这么一说，道是：“此石相传是观音菩萨在传释迦牟尼佛的说心法后留下的。为佛门弟子虔心上西天之处。‘心字石’右上约５米峪谷间有一石向外伸垫，隐现于草莽荆棘之中。其形酷似蛇头。距此石不远处的西天门石阙西侧又有一石，形肖蛤蟆，翘首向蛇，坦然自若。据传，有一蟒蛇精，经观音菩萨指点而得道。一天观音在蛇背上放一蛤蟆，以试蛇心。可蟒蛇寂然不动，毫无伤害蛤蟆之意，这便是‘佛试蛇心’的故事”。

        再向前行，只见又有几块硕大的石头，像是自然搭成的一座石阙，原来这就是“西天门”。香道从石阙穿行而过，仅容一人弯腰可走。石门右侧的石块上镌刻着“证菩提道”字样。而门楣上的石头也刻写着“西天法界”。可惜自己佛学知识极其有限，不能理解这些题字深层次的意思。只能以字释义，是否是指明这条小道就是提升觉悟境界，修成正果的必经之道。穿过这个门洞就到了佛门中的西方极乐世界？如果真是这种意思，那佛教徒们肯定是求之不得，趋之若鹜般穿行疾奔。而作为我，非教徒者，可要三思再思是否从此门而过？

        我又不禁莞尔一哂，信者有，不信者无，焉有因为这个“石头佛门”误了自己前去观赏美妙风景的道理？我到普陀山的主要目的，可是冲着它美妙风景而来的哟。

        穿过“西天法界”石门，进入了一座名为“圆通禅林”的寺院。大殿正中的台龛内，端坐的是弥勒佛。前面拜团上一名年轻美貌，穿着时尚，气质优佳的女子正伏跪叩首。想必是在祈求菩萨赐予自己满意的婚姻吧？不知她是否看过诸如“非诚勿扰”一类的婚介节目没有？现在这类节目可是充斥于大部分的电视频道中。凭她的年龄、长相、气质，参加这类节目，肯定能够携得如意郎君之手，何苦在没知没觉的泥菩萨面前枉费心思。

        我在“圆通禅林”内转悠了一圈，无外于看到的又是一些似乎看得懂又看不懂的菩萨雕像；见到了一些悠闲踱步，慢条斯理，捻珠加额，捉笔抄经的和尚们；同样也看到了一只只等待惠施的“功德箱”。

        倒是圆通寺院内的“正法明如来铜殿”引起了我的兴趣。这座重檐歇山式屋顶，纯铜结构的殿宇美轮美奂，光彩夺目，气势雄伟。据说它现为中国最大的、完全铜铸的殿宇。是的，我所见过的北京颐和园万寿山铜殿与武当山天柱峰铜殿规模也较大，但仍未出其右。

        走进“正法明如来铜殿”的大殿，迎面供奉的是一尊“正法明如来”玉石佛像。何谓“正法明如来”？起先茫然不知，看过介绍后，方知他就是观世音菩萨的前身。他是古佛之中之古佛，为了帮助众生脱离苦海,于是带果行因,倒驾慈航,成为了观世音菩萨。难能可贵的是，这尊晶莹洁白的佛像是由整块缅甸玉石雕刻而成的，它又成了普陀山的一宝。而“正法明如来铜殿”虽然仅建造于1998年，但也被列入为普陀山佛教文化中的瑰宝。

        走出“圆通禅林”，我又去了“梅福禅院”。 原来“梅福禅院”是为了纪念西汉南昌尉梅福在此修道而建的。据说梅福弃官游历江湖，晚年来到普陀山居洞炼丹，後死于洞中。山民为了纪念他，始建梅福庵。现在大殿东後侧的灵佑洞即当年梅福炼丹洞。不解的是，梅福显然信奉的是道教，炼丹是道士所为。为何“梅福禅院”又是一座佛教寺院？而且是一座尼师庵院。难道佛教真的在普陀山兼收并用了道教不成？莫非真的是“舶来的教派功夫深，外来的和尚会念经”？

        从“梅福禅院”出来正是夕阳垂悬于西天之际，橙黄色继而橘红色的太阳余晖斜映在西天景区。此时我也恰好到达了“盘陀石”前。其实这也是我在时间上的有意安排，因为这里是普陀山十二景之一“盘陀夕照”的所在地。只有在太阳落山接近地平线时，来到此处观景最好。只见这里十来块大小石头簇拥集聚于一处。一块最大的石头上又顶着一块突兀不平两头尖的菱形大石。上下两石接缝处间隙如线，似接未接。上面之石犹如悬浮于下面石头之上，仿佛一阵大风就能将上面巨石吹落山涧。其实这是杞人忧天。这块大石自诞辰以来就岿然端坐于上。任凭海天狂风巨浪，它都安稳如磐。说来也巧，上面盘陀石的正面刚好迎着西边天际。每当太阳落之桑榆，石面上“盘陀石”三个鲜红的大字，在夕照下红光灿灿，熠熠生辉。只有身临此境，才能真正感受到天工巧夺，自然造化，鬼斧神工之奇观——“盘陀夕照”。

        这块高高在上的石头上，“盘陀夕照”的题字又是侯继高所书。那他又有何依据说这块自然天成的菱形大石就是盘陀石呢？我想这一定又是与佛教的传说典故有关。果其然，这磐陀石就是观音大士的说法之处。在磐陀石稍东，有一块形状如鼓，方广３０余米的大石，就是观音大士跏趺名为“说法台石”。说法台下纵横拱峙，参差错列着数十块大小不一的石头。大者侧立百尺，小者相累若卵。据说这就是每日倾听观音菩萨说法的善财童子“五十三参石”。它们那专注的姿态俨然就是人世间佛教信徒们虔诚神情的真实写照。

        相传普陀山形成之初曾经是一个随波而动，并无定址的浮山。后观世音菩萨于巡视中看到该山山色绝美，清静无染，堪为宏法所在。便欲以此地为庄严道场，广宣佛法妙音。但此山漂浮不定，芸芸众生在茫茫大海上难以寻找，连续亲闻圣音的时机少之又少。故菩萨于法会上，施神通力，取女娲补天之馀石，虚置山上，永镇普陀山于南海之滨。一来表轮回无休、佛法不动之意，二来亦为此土众生求法有路、寻道有址，从此普陀山不再随波流转。

        为何观音菩萨落座于普陀山千余年来都没人领悟到这个传说精髓，而不在这块奇石上书写题字以证菩提呢？单单要等到明代时期的侯继高得以扬名？看来这个侯继高为官政绩不大，却真正是个弘扬佛法的得道之人。在普陀山许多关键位置上都有他恰到妙处，恰如其分的题字。一个“海天佛国”题字竟然成了普陀山最具概括性、最具说明力、最具形象的代名词。

        清朝时期的曹雪芹一定也看到过这块女娲补天之馀石。他的著作《红楼梦》中记述的“通灵宝玉”即指此石。这块“灵石”自怨自艾无才补天，何曾想到却在普陀山被佛界奉为奇灵宝石？这则故事可以说明，凡事凡物都会各得其所，各显其能，不必怨天尤人。而盘陀石处的“灵石”题刻，又是孙中山先生１９１６年到此一游，根据《红楼梦》中“通灵宝玉”之说，提笔所写。本是自然界生相奇异的一块普通石头，竟逐枝演化出了如此众多奇思妙想的故事与传说。这得感谢人类永无穷尽的创造能力。正是这些人层层不断的再创作，才使得各种文化得以丰富与发展。

        太阳正一点一点向西逼垂，我抓紧时间又赶到了三石之一的“二龟听法石”。这又是一组奇异形状的石头，搭配而成的美妙景观。两块状如海龟的石头惟妙惟肖，活灵活现，正一前一后匍匐攀爬在岩崖上。前面的海龟蹲踞崖顶，回首顾盼，似有等候之意；后面的海龟缘岩直上，昂首延颈，筋脉尽露，一副着急的神态。

        这组石景名为“二龟听法石”，毫无疑问又与佛教串在了一起。如果在普陀山，凡事凡物不与佛界联系起来，那才是真正的怪事。这时刚好一群游客在听导游解说，我也“蹭导”一回。说是：“观音菩萨在说法台上讲经说法，东海龙王知道以后派了他的两个海龟丞相来听经。没想到两相听得入了迷，不愿再回龙宫。龙王知道后非常生气，就将他们化为了石头”。牵强的传说虽然离奇，但游客们还是听得津津有味。我也算是长了一分见识。接着导游又出了一个脑筋急转弯：“请问这两个海龟谁先从岩崖上掉下来”？听了这个三岁儿童都猜得着的迷，我不禁又是一哂。

    站在说法台上向西眺望，介于舟山本岛与朱家尖岛以及普陀山岛之间的莲花洋海面上，千帆推波，百舸逐浪，一派争先恐后的繁忙景象也清晰地映入了眼帘。莲花洋就是日本僧人船载观音菩萨雕像，东渡日本而受阻的海面。因而这片海面连同这个故事成就了普陀山十二景之一的“莲花午渡”。

        另外普陀山十二景之一的“梅湾春晓”，也是指西天景区这一带的景色。普陀山也称梅岑。西部山脚下的海湾就称为“梅湾”，是因为这一带的山峦峰岭间盛生野梅。每当春回大地，满山遍野梅香飘溢；红花绿草五彩缤纷，“梅湾春晓”也因此而闻名于外。只可惜现在是初秋时节，所谓“梅湾春晓”也就观赏不到了。但仍不失山青水秀，绿色葱茏，松竹摇曳，岩石耸峙的“梅湾景观”。

         落日依山尽，趁着余晖，我来到了西天景区最后一个景点——“观音古洞”。这个洞窟位于陡坡之上。洞顶岩壁欹倚，樟树蟠曲，悬石层叠，参差狰狞，地势十分险要。一座庙宇依着洞势而建，进入庙门即为洞口。这本是个自然岩石洞穴，且为普陀山最大的一个石室。自明万历年间方始有僧在此结茅为庐。又是得益于内奉观音菩萨，因此后人陆续建殿设堂，日趋完善，而成就了现在这个规模。由于时间关系，我只能在光线暗淡中走马一圈，观花一会。但主殿中的一组“二十五圆通”群像，却给了我极深的印象。当时也无法弄明白什么是“二十五圆通”，回来查阅资料后方才清楚。所谓“圆通”在佛界是指已达“圆满通达”境界而成正果的菩萨。主殿“二十五圆通”中间的那一位自然就是观世音圆通了。东西面各十二位圆通。我也是从资料中所知，这里不妨也引录于下：东面十二位是：优婆尼沙陀（比丘像）、香严音子（带巾挂佛珠像）、跋陀婆罗（右按膝、左掌座像）、阿那律陀（屈指计数像）、梵提（右举手、左执佛珠像）、须菩提（若举手、左捧书像）、普贤（骑白象像）、富楼那（双手举指像）、闪乾莲（降龙像）、持地菩萨像、琉璃光法王子（双手执轮像）、弥勒像。西面十二位是：陈如（合掌像）、药王三法菩萨像、迦叶（合掌像）、目连（双手按膝像）、毕迦婆（左手执珠像）、舍利弗（合袖像）、孙陀罗难陀（合手像）、优婆离（左手执珠像）、必摩（四臂像）、月光童子（双举指像）、灵空山菩萨（右持剑像）、大势至菩萨像。至于这二十四位圆通的来历、法力、作为，而作为我一个俗家之人也没必要去深究于它。

        如果下次再到普陀山，虽然自己不会改变不信佛教的初衷，但一定要到“观音古洞”仔细端详一阵这二十五尊姿态各异，特徵突出，法相殊容的“圆通”。因为这是“观音古洞”不同于全国其它佛教寺院的特色所在。

        从观音古洞出来，夜幕开始徐徐降临。华灯初上，山海朦胧。我沿着崎岖的小道穿过“半山亭”而下。又经“普陀圣境”山门返回来到住宿地——龙湾村。完成了一整天未曾停歇、感到筋疲力尽、但充实愉快的游览。

        普陀山不但住宿昂贵，而且饮食也贵得离谱。俗话说：“物以稀为贵。”可是，普陀山的食宿之处遍野都是。即使是在旅游淡季，也是绰然有余。价值规律在这里荡然失效，一个小盘的纯素空心菜也得十八元整。还说这是照顾我一个单身游客的优惠价。否则，就一个素菜他们是懒得炒的。看着这些眼高气傲心境低的“伙夫老板”之神态，令人无语。

        这里的“伙夫老板”也和“功德箱”一样每时都在祈盼“大宗功德”的到来。可我在进晚餐之时却恰好遇上了一起“大宗食客”们与“伙夫老板”们大打出手的血腥闹剧。原因就是“大宗食客”觉得花了冤枉钱，物不所值。结果殴斗场面杯盘狼藉，桌椅支离，酒肉涂地。双方多人横躺朝天，哀声一片。公安、医师速赴现场逮人、救人，倒是吓坏了旁边其他正常饮食的食客们。这也是我有生以来亲眼所见最凶狠、最惨烈的群殴事件。更具讽刺意味的是，这种血腥场景我竟然是在劝人为善的菩萨道场首次见识的。还好我没有随身携带照相机，否则见此难得场面，也许我会抢拍一阵。但可能也会因为“好喜闲事”而“引火烧身”。庆幸！至于这场殴斗最后如何完局，不得而知。我倒是希望这些朝山拜佛而来的“食客们”，与就在神佛眼皮底下做生意的“伙夫老板”们，都跪在观音菩萨脚下去忏悔、改过、从良。

        第二天晨光熹微中我便起了床，匆忙洗刷后就踏上继续游玩之程。

        出门后，我便走向龙湾村前的金沙沙滩，这一次我亲眼目睹了正东方龙湾岗上高达33米的南海观音立像沐浴在朝霞中的壮丽景观。

        今天普陀山定然又是一个天高云淡，阳光明媚的好天气。一轮朝暾从浩瀚无际的海面跳出来后，冉冉而升。光亮逐次驱散开了烟岚雾霾。高大巍峨的观音倩影与其脚下墨绿的山岱轮廓，映衬在玫瑰色的东方天幕。并逐渐清晰起来。太阳的色彩也由血红转为晕红再到橘黄，最后是日光烨烨。海水依次红波涟漪，橙波粼粼，碧波荡漾，银波飞溅。这一过程虽然延续的时间仅仅二十来分钟，却使我珍藏了一份难以忘怀的自然景观与人文景观相谐相趣的美妙图案。

        南天门景区是指普陀山最南端的一个岬角区域。是普陀山风景名胜区的十大景区之一。向东是一弯月亮似的金沙沙滩连着龙湾岗，岗上尖端处便是屹立着的的观音佛像。再向东就是犹如观音菩萨仰卧在莲花洋面上的洛迦山。向西不远处则是“短姑圣迹”与“海岸牌坊”。

        我沿着南线海塘的游步道前行一段，便进入了南山。上南山石磴回旋，曲径通幽；奇松怪石，错列左右。枝间叶隙，飞鸟闪影。一路上盘折迂回，攀升降陟便来到了一座名为“蓝桥”的桥头。这是一座两头平坦中间上拱，青岩镶砌，条石护栏的桥梁。这座石桥也叫“环龙桥”，桥的另一端就是连接着所谓的“南天门”。所以“南天门”实为孤悬入海，与本岛一水相隔的一堆岩石岛礁。

        过了石桥，就要进入 “南天门”了。在许许多多的风景名胜区都能见到“南天门”这个称谓。一般多指该地的方位。但普陀山的“南天门”却有更深层的含义。他不啻就普陀山的方位而言，更是观音道场上下天庭的门户要道。当年孙悟空护送唐僧西天取经遭魔遇难时，都是从天而降经“南天门”进普陀山询求观音菩萨的。

        沿着“南天门”巨岩硕壁间的石阶继续曲折回旋，左盘右绕，这时走在了一侧绝崖临海，一侧黄墙幽深的游步小道上。顺着黄墙折而向左，忽见巨岩叠砌，三块大石搭成门洞，绝妙天成。二石对峙为壁，其上一石横亘，俨然天台山的“石梁”再现。石上镌刻的“南天门”三个大字，赤赪赫然。左石壁一个飞翥飘逸的“龍”字，尽显腾挪之势；右石壁一个正气凛然的“虎”字，全展雄霸之威。这座“南天门”果然是气势非凡。

        穿过“南天门”就来到了一个半凹的阙院中。此地巨石森立，危岩列耸，一座名为“大观蓬”的庙宇坐北朝南。“大观蓬”左侧紧依的一块高大岩石上面又有多条书刻，其中一条“山海大观”是清代定海总镇左都督蓝理所书。该条字刻宏观地概括了此地俯沧海，仰群山的寥廓大势。传说八仙过海之时曾在这里聚会。但他们也只是匆匆过往的游客。因为在这块岩石正面一个硕大的“佛”字，告诉了天下所有的人，此地是佛家独居的风水宝地。“八仙”是道家之人，焉可在此久居？

    “大观蓬”右侧就是“南天门”的横石背面，在横石的这面同样雕刻着“南天门”三个大字。仿佛是向世人全方位的昭示此地就是上达天庭的唯一门户。“大观蓬”虽然规模不大，且重建于1997年，但它的名气却有点大。普陀山禅宗始祖真歇禅师曾结茅于此。又占据着普陀山最南端的地理优势，被誉为梵宇琳宫。它面临沧海，听惯了那日潮夜汐的波涛之声；看惯了那日出日落的荏苒时空。“南天门”正反面两副寓意深邃的楹联足以印证。道是“入眼涛白烟波浩渺地，大观无我万法皆空时”；“ 碧海南天门慈波度苦厄，莲泽大观蓬悲浪化众生”。

        走进“大观蓬”，我只匆匆巡视了一周。主殿名为观音宝殿，其题额为“定水清莲”。供奉的当然就是观世音菩萨了。这是一尊手持莲荷，相貌端庄，容颜慈祥的观音汉白玉精雕塑像。两壁厢是托塔天王、哪吒太子并八仙过海雕塑图像。他们云绕脚踝，雾拥身躯，各持法器，安逸逍遥。没想到身为道家的八位神仙在这里成了佛家的座上宾，享受着人间供奉的香火，但终究只是客人而已。

        走出“大观蓬”，回首揣摩大门两侧的楹联“为人真谛顺俗情，巧塑群仙依神话”时，猛然间似乎又感悟到了什么。原来一切宗教理念都是虚空的，只有人世间的俗情俗意才是真谛。虽然都知道做神仙最好，但那神仙毕竟是人们照着神话杜撰出来的。这时我又想起了《红楼梦》中两句道得好“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。这两句与眼前的两句仿佛有异曲同工之妙。都是劝导人们为人处世要务实，不要务虚。我不解的是，本来就使人感到缥缈虚空的佛教，为何要在自己的庙门上鼓说俗情才是真谛？但愿又是我的理解出了偏差。想到此我不禁哑然一笑，又缘着石阶拾级而上，站在了“南天门”最大最高的“狮子石”之上。岩石顶端虽然十分平坦，但奇就奇在上面竟有两凹小水潭。由于潭水清泠光淳而被称为“狮子眼”。自从进入南天门后，我就注意到了这里的摩崖石刻非常富足。这一大片岩石的周身就锲刻着“别一洞天”、“即心即佛”“人间净土”“龙华大会”、“砥柱南天”、“海岸孤绝处”等字样。一则“海岸孤绝处” 道出禅意深深，令人玩味无穷；一则“砥柱南天”显出气吞山海，赳赳本色，叫人赞颂不已。

        南天门确实宛如海上仙境。它集海、沙、蓬、石四大奇景于一体，风景十分优美。特别是站在狮子岩俯瞰脚下的岸基滩边，大大小小的奇石巧石像有规章又无章程的荟萃散落于海水之畔。简直就是一盘石头阵营。它们大如亭阁，中如鸡舍，小如鹅卵。或横卧崖边，或挺立岩顶；或双双骈坐，或孑然独秀，或珠玑布撒；似参拜，若禅定；似击水，若避浪。尤其是那两块状如孪生的石头上书写着：“到处虚空”与“澹宁所居”，更是禅理深奥，禅机巧妙，禅味潜熏，禅境无垠，发人深省。

        南天门独特的人文景观与秀美的自然风光引来了众多文人墨客的青睐与钟情，并留下了许多优美动听的诗篇。

        这里不妨引录一首七律《随喜南天门》（平水韵）如下：

绝壁层层树石幢，瀛洲台馆接扶桑。

遥听梵呗来天际，别有烟霞出上方。

龙卧夜潭波影白，花残春昼罄声长。

几回潮涨人难渡，却胜天台有石梁。

        我冒昧依其韵和七律一首，姑且名为《南天门随想》（中华新韵），或许狗尾续貂，贻笑大方了。道是：

今到普陀礼梵幢，大观蓬上叙沧桑。

观音龙岗向天际，菩萨洛迦朝上方。

波影逐潮观浪巨，罄音拂壁数声长。

满滩石阵虽难渡，却幸南天赏石梁。

          （全文完）