一

我是带着一种近乎朝圣的虔诚，走向沈阳故宫的。

那是初夏的清晨，沈阳的天蓝得像一匹刚刚浣洗过的绸缎，几朵白云懒洋洋地挂在天边，像是哪位仙人随手撒上去的棉絮，轻得仿佛一碰就会化开。我从沈河区的街巷拐进去，还没望见宫门，便先闻到了一股老城墙特有的气息，混着青苔、古木与四百年光阴慢慢发酵后的沉香。说不上好闻，却让人心头一沉，脚步不由自主地慢了下来。

朱红的宫墙从街角蜿蜒而出，似一条沉睡了四百年的巨龙，安静地伏在这座现代都市的心脏里。墙上的红漆早已不再鲜亮，有些地方剥落了，露出底下灰白的砖体，像老人脸上深刻的皱纹，藏着不为人知的往事。可正是这些斑驳与不完美，让它看起来如此真实、如此厚重，有一种让人忍不住想伸手去触摸的冲动。

我站在大清门前，仰头望去，门额上"沈阳故宫"四个大字在晨光中微微发亮。忽然间，四周的车水马龙都退潮了，耳畔只剩风穿过门洞时发出的那一声低低的叹息。这是四百年的光阴，在跟我打招呼。

二

跨过门槛，我先去了东路。

这是沈阳故宫最让我意外的部分。因为它和我想象中的皇宫截然不同，没有中轴线上层层叠叠的殿宇，没有汉式宫殿那种四平八稳的端庄，取而代之的，是一片开阔得近乎旷野的广场。正中央，孤零零地矗立着一座八角形的大殿，像一个孤傲的王者，不需要任何陪衬，自己便是天地间的中心。

大政殿。我第一眼看到它的时候，整个人像被施了定身术，愣在了原地。

它不像我见过的任何一座中国宫殿。北京故宫的太和殿是四方的，端庄、威严、不可侵犯；南京故宫的大殿也是方方正正的，规矩得像一篇八股文。可这大政殿不一样。它是八角的，八条飞檐像八只振翅的雄鹰，从殿顶向四面八方舒展而去，琉璃瓦在阳光下闪烁着深沉的金绿光芒，仿佛把整片草原的辽阔与豪迈，都收进了这一座建筑里。

我绕着它走了一圈，又走了一圈，脚步越来越慢，心却越跳越快。

殿前的广场上，左右各排着五座方亭——十王亭。它们整齐地列在大政殿两侧，像十位忠心耿耿的将军，四百年来不曾挪动半步。我走进其中一座亭子，在石凳上坐下来，闭上眼睛。风从北面吹过来，裹挟着松辽平原上特有的草木清香，我仿佛听见了马蹄声、号角声、还有千军万马的呐喊声。这是努尔哈赤的铁骑踏过辽东大地的回响，这是一个刚刚从密林深处走出来的民族，向着天下发出的第一声轰鸣。

这就是沈阳故宫最了不起的地方。它不是对中原文化的简单复刻，而是一个民族在崛起之初，用自己的方式建造的宫殿。大政殿的八角形制，源自满族先民的帐篷文化；十王亭的排列方式，保留着部落议事的古老传统。它用无声的建筑语言告诉每一个走进来的人：中华文明从来不是一元的独奏，而是多元的交响，是包容的、丰沛的、生生不息的。

站在东路的广场上，我忽然觉得自己很渺小，又觉得自己无比幸运。渺小，是因为在四百年的时光面前，一个人的一生不过是一粒微尘；幸运，是因为我竟有幸站在这里，亲眼看见了这粒微尘里，藏着的整片星河。

三

从东路折入中路，感觉像是从旷野走进了深巷。两旁的红墙一下子高了起来，把天空挤成了一条窄窄的蓝线。脚下的青砖被无数双脚打磨得光可鉴人，每一块都像一面小小的镜子，映出我匆匆走过的倒影，也映出四百年前那些匆匆走过的人。

崇政殿，中路的心脏。殿内光线幽暗，只有几束光从窗棂间斜斜地射进来，落在地上，铺成一片一片金色的光斑，像是时光碎成了满地的金箔。楠木的大柱沉默地立在那里，黑得深沉，像几个不言不语的巨人，守着这个宫殿里最深的秘密。我抬头望去，殿顶的藻井上，龙凤纹饰虽然已经褪了色，却依然能看出当年的精美，每一条龙都张牙舞爪，每一只凤都展翅欲飞，仿佛下一秒就要从木头里挣脱出来，腾空而去。

这是皇太极日常处理政务的地方。

我站在殿中央，任思绪飘回四百年前的某个清晨：天还没亮，皇太极就已经端坐在了这把椅子上。面前是堆成小山的奏折，身后是高高的屏风，窗外是沈阳城刚刚醒来的第一缕晨光。他一边批阅奏章，一边沉思着如何让这个新生的国家变得更强大。那时候，他还不知道自己的子孙会在不到二十年后打进北京、坐上紫禁城的龙椅，建立起一个延续近三百年的庞大帝国。他只是一个清晨接着一个清晨地坐在这里，为了一个叫做"大清"的梦想，日复一日，年复一年。

想到这里，我的鼻子忽然有点酸。

历史书上的皇太极，不过是一个冷冰冰的名字。可站在崇政殿里，他忽然变成了一个有血有肉的人，一个在深夜里独自批阅奏章的人，一个在黎明时分眺望远方的人，一个把全部心血都浇灌在这片土地上、却注定看不到花开的人。

这就是故宫的力量。它让你穿越四百年的时光，和古人面对面，看见他们的白发，听见他们的叹息。

四

如果说中路是帝王的朝堂，那么西路，便是帝王的家。

走过凤凰楼，穿过一道又一道月门，眼前的景象忽然变得柔软了。不再是庄严肃穆的大殿，而是一组一组小巧精致的院落，清宁宫、关雎宫、麟趾宫、衍庆宫、永福宫，一个接一个，像是一串被岁月精心串起的珍珠，每一颗都闪着温润的光。

我最喜欢的，是清宁宫。因为它和我想象中的皇宫完全不一样。没有金砖铺地，没有龙床凤榻，有的只是一个普普通通的火炕、一根立在地面上的烟囱、几扇糊着窗户纸的木窗。这就是满族人的家，口袋房、万字炕、烟囱立在地面上。火炕是床，也是客厅，一家人围坐在上面吃饭、聊天、过日子。烟囱从地面升起来，连着灶膛里跳跃的火苗，冬天的时候，整个屋子都是暖烘烘的，连空气里都弥漫着一股让人安心的烟火气。

我站在清宁宫的院子里，望着那根烟囱，忍不住笑了。原来，再威风八面的帝王，回到家里也不过是个普通人。皇太极也会在火炕上打个盹儿，皇后也会在院子里晒晒被子，小阿哥们也会在门槛上绊一跤然后哇哇大哭。那些在朝堂上翻云覆雨的大人物，脱下龙袍，也不过是一家人围着火炕吃烤肉的寻常光景。

这种"烟火气"，是沈阳故宫最打动我的地方。历史不是高高在上的，历史是有温度的。沈阳故宫把这份温度，完完整整地保留了下来，等着你来触碰。

五

除了建筑，沈阳故宫里还藏着大量的稀世珍宝。

我在展柜前站了很久很久，看那些从深宫里流出来的器物：一把努尔哈赤用过的腰刀，刀刃上还依稀可见当年沙场上的寒光；一顶皇太极戴过的朝冠，东珠在灯光下闪着温润而内敛的光芒；一幅清代宫廷画师的山水长卷，笔触细腻得仿佛能听见画中溪水潺潺流动的声音。

还有那些陈列在各宫各殿里的瓷器、玉器、漆器、刺绣……每一件都是工匠们用一辈子的心血打磨出来的。它们不会说话，却比任何史书都更真实、更有力地告诉你：这个曾经从白山黑水间走出来的民族，不仅善于骑马打仗，更善于创造美。

他们用刀剑打下了江山，又用笔墨与手艺装点了江山。这才是真正的文化自信。不是喊出来的，是做出来的。是一砖一瓦垒出来的，是一针一线绣出来的，是一代又一代人用生命与热爱传承下来的。

六

夕阳把整座宫城染成了一片金红，像是给它披上了一件最华美的袍子。有几个孩子在宫墙外的广场上跑来跑去，笑声清脆得像一串银铃。几位老人坐在长椅上悠闲地聊天，脸上的皱纹里藏着岁月赠予的平静与满足。

大政殿的飞檐在暮色中勾勒出一道优美而从容的弧线，十王亭安安静静地站在两侧，像是四百年来从未离开过自己的岗位。它们见过王朝的崛起，也见过王朝的落幕；见过金戈铁马的激昂，也见过岁月静好的安详。而如今，它们只是安安静静地站在那里，等着每一个像我一样的旅人，推开那扇门，走进来，看一看，听一听，然后带着满身的感动与敬意，走出去。

如果你这辈子只去一座故宫，那就去北京故宫；但如果你想看一座"活着的"故宫，想看一座还带着烟火气、还留着草原风、还藏着一个民族最初梦想的故宫，那就来沈阳。

来这里，不只是看一座宫殿，更是读一部史诗。这部史诗的名字，叫做中华文明。它从来不是一条直线，而是一条大河，有主流，也有支流；有高山，也有平原；有惊涛骇浪，也有细水长流。而沈阳故宫，就是这条大河里最独特、最壮丽的一段。它从白山黑水间发源，带着风雪与马蹄声，一路奔涌向前，最终汇入了中华文明的汪洋大海。

而你我，都是这片大海里的一朵浪花。我们来过，我们看过，我们被深深感动过。这就够了。

【作者简介】

史传统，资深媒体人、知名评论家；《香港文艺》编委、签约作家，香港文学艺术研究院研究员，香港书画院副院长、特聘艺术家。中国国际教育学院文学院客座教授；中国国际新闻杂志社评论专家委员会执行主席。著有学术专著《鹤的鸣叫：论周瑟瑟的诗歌》（春风文艺出版社）、《三十部文学名著赏析》（花山文艺出版社）；谭延桐艺术研究三部曲：《谭延桐诗论》《谭延桐文论》《谭延桐画论》；《再评唐诗三百首》《我所知道的中国皇帝》《红楼梦100个热点话题解读》《成语新解与应用》等10几部；散文集《心湖涟语》；诗集《九州风物吟》。诗歌《雨夜》《暮色》入选《生命的奇迹：2025年中国诗歌精选》。作品散见《芒种》《青年文学家》《香港文艺》《中文学刊》《河南文学》等。先后发表诗歌、散文、文艺评论3000多篇（首），累计1000多万字。曾荣获《青年文学家》“优秀作家”称号。