精华热点 那雾 那潭 那叶 那庙
——秦岭纪行
周天增
打小上地理课，我便觉得秦岭远不可及，它横亘在中原与南国之间，是地理的分野，也是心理的屏障；它高不可攀，仿佛只有神话中的鸟道与仙人才可栖居；它深不可测，藏着无尽的原始森林与洪荒故事；它险不可进，是李白嗟叹的“难于上青天”的蜀道之源。对我而言，大秦岭，始终是地图上一条粗重的、令人既敬畏又神往的曲线。
今年十一月初，秋意已深，冬季未至，恰是一年中最宜远行的时节。同学老孙邀着我，我又邀上同事庆喜，从北京驾车一路向西，过太行，渡黄河，直抵那蜀门秦关的大门楼下。八日时光，车轮与脚步所及，虽然仅仅看了那山中的雾、谷中的潭、岭上的叶、林间的庙，不及浩瀚大秦岭美景之一二。然而，对我们这三个年龄相加已二百岁的“奔七”之人来说，能亲履其地，以目观之，以足量之，以心会之，便已是岁月丰厚的馈赠，足以慰藉平生了。
那雾——光雾山之雾
第一眼的秦岭，是以“雾”的形态迎接我们的。光雾山，这个名字便已道尽它的神髓。山上光雾，车子始终在雾中穿行，一团雾迎面而来，另一团雾又尾随而跟；雾中有光，常在团团雾霭的间隙，才使劲露出一丝一缕；雾还有形，总依山势的起伏而舒卷，随着风势的大小而浓淡。而且阵阵秋雨也来凑热闹，雨丝细密，不疾不徐，将天地织入一张灰蒙蒙的网中。雾有雨助，便在这网中做起了乳白色的梦，而且是真梦，久久叫不醒。
乘着索道，而后又沿着湿漉漉的云端栈道向上攀行。一会儿，雨丝拂面，清寒醒神；转一个弯，雾岚涌来，瞬间包裹周身，仿佛一步踏入了混沌未开的太初。目力所及，不过身前数步，脚步声和呼吸声都被这无边的白雾吸了去。那著名的“七女峰”，看不见资料所描绘的七姊妹峭拔竞秀的身姿，只有几抹若有若无的淡青色轮廓，在雾海中沉浮。那份矜持与神秘，比晴日里的全貌更令人心驰。“万笏朝圣”的石林，此刻全然失去了朝臣持笏的庄严气象，化作雾海里一座座墨色的礁石，时而被汹涌的白浪淹没顶冠，时而又顽强地探出一角，沉默地应对着这天地间无声的潮汐。更远处的燕子岭、燕岩石林、观音石……所有被命名了的奇观，都暂时褪去了人为赋予的意象。南宋诗人杨万里的"雾里江山看不真，只凭鸡犬认前村"的意境，在此才有了切身体验，不对，此时哪有鸡犬？只有雾和栈。
突然，栈道旁公益牌上的一行字在眼前一亮：想不通就来爬山，爬着爬着就忘了。哎，还真忘了，雾呢？哈，雾在脚下。原来，雾的梦做完了。远处又有一块牌子：36度的夏天，18度的光雾山，这种公益广告词不但不让人讨厌，而且还这么温馨。好！
好景还在前头一一千年红豆杉。我、老孙细细打量着这棵树干十又一二、树根如巨蟒伏地的孑遗树种，惊叹其顽强的生命力。想在这拴满吉祥红条的树下照张合影，庆喜、庆喜呢？看来在雾中走散了。
"别跟老太太跑了，他比咱们年轻啊"，我既是说笑，也有几分担心，因为我邀他来的，摔着碰着我有责任。
"也就是老太太让他拉一把，或搀扶一会儿，没事"，老孙顺话打趣。
"这棵神树历经沧桑啊！千百年来，各色人等从它身下走过，它得阅尽了多少男男女女，听到了他们多少的故事啊……"嘿，老孙还发起感慨来了，而且还很深邃。
"所以它才长寿，被称为植物大熊猫，你也得多看多听啊，它现在过千了，你也争取过百"。老孙含笑："托你吉言"。
几千年银杏并不鲜见，千年红豆杉实为稀缺。它之所以被列为一级珍稀濒危保护物种，就在于对温、湿、光、海拔等生长环境要求极高、生长缓慢、再生能力差，高龄树极为罕见。此棵红豆杉之所以能活一千二百岁，是因光雾山地处秦岭，南北气候在此交汇，海拔两千，气候适宜，又避开砍伐劫难，这就成为了活化石般的存在。此等神树在雾去后召见我们，实为幸运，实为光雾山所赐。
傍晚下山，宿在山脚一家简朴的民宿。三楼有个敞亮的大露台，正对着远处青黛的山影和近处一片收割完的稻田。主人烹了腊肉，炒了鱼渣，我们温了自带的酒，便支起了小圆桌，对着空山秋雨，小酌起来。
酒刚入喉，只见楼下那片露着稻茬的田地上，竟丝丝缕缕地从泥土里沁出薄薄的雾气来。起初是贴地游走的一层白烟，羞怯而缓慢；继而渐渐升腾，凝聚成带，在晚风的吹拂下，如一条安静的河，向着山脚的方向流淌。这“平地生云”的奇景，看得我出神，便心头一动，指着那雾，脱口打油：“雾从平地起，酒往肚里灌。” 说罢提议：“咱们也附庸风雅一把，以"雾从平地起"为上联，各对下联如何？对不上，或对不好，罚酒”。
"先罚你，前雅后俗，路边撸串喝酒的才叫灌呢，咱们喝酒一向绅士，罚酒一杯！"老孙上来就拉开架势了，谁叫他是我们班长呢。
"我这不是引火烧身吗，但要容我解读：字面这么工整，直奔喝酒主题，虽然跳跃大了些，但气氛一下就造了起来，多好！
庆喜扇风：“对仗尚可，惜乎太粗，少了余味，罚酒两杯！” 老孙也笑。
话已至此，我也毫不扭捏，仰头便是两杯见底，豪气干云。"老孙你来个雅的"！他似乎已有准备，脱口而出"情从游中来"。
"立意挺好，一个情字，包含了同学友情，同事之情。但‘从’字与上联重复，这是一忌，罚酒两杯"，庆喜也没意见。老孙也没解释，仰脖也是两杯，连说好酒、好酒。可不呗，五粮液还能不是好酒。
该庆喜了，拈着酒杯略一思忖，微笑道：“那我对‘雨自天上来’。” 此句多了份文气，与现在仍下着的雨联系紧密。但"来"字不确切，从地上来可以，从山中来也可以，从天到地一般应该用降、下、掉、飘等字，何况老孙已经用了一次"来"。庆喜欣然领罚。稍后我一想，用"来"也是可以的，有一首男高音的歌《我像雪花天上来》，不也用的"来"吗？
这样一来，便收不住了，你一句“诗由心底生”，我一句“人在画中游”，他一句“风由谷底起”，还有"月向云边推"、"肉在锅里炖"……机锋往来，笑语不断。评判的标准也随着酒意变得“灵活”起来。时而苛刻，时而宽容；说的太虚要罚，说的太实也要罚；“离题”要罚，“紧扣”嫌无趣也要罚。理由奇奇怪怪，笑声此起彼伏。不知不觉，一瓶酒竟在这“罚”与“辩”的欢闹中消磨殆尽。
待酒瓶见底，夜色已浓。山间的雾与平地的雾早已不分彼此，融成一片浩渺的纱帐，将远山、近树、村舍温柔地笼罩起来。我们被酒熨得全身发软，心里充满了轻爽、惬意，这雾中求乐的几分闲适，更是贴近生命的本真与欢愉。
那潭——十八月潭之潭
如果说光雾山的雾是空灵的写意，那么“十八月潭”，便是秦岭深处一幅精细而绵长的工笔。潭水常见，一二泓清波，三五处碧玉，在众山间并不稀奇。但以“十八”为数，冠以“月潭”这般清丽名字的、而且潭名之美、距离之长、落差之大、潭流之变，却着实罕见。
这名字本身便引人遐思。何以名“月潭”？是潭形如月？是水色似月？还是月明之夜，清辉满潭，分不清是天上月落入了水，还是水中月升上了天？未睹其容，先醉其名。很快，第一个潭便跃入眼帘。潭不大，水清色碧，名珍珠潭。细看之下果然有无数细小的气泡从水底石缝中涌出，宛如串串珍珠升出水面。名字之美，自此开始撩拨心弦。婚纱潭，因一道宽而薄的水流从石上披拂而下得名；潭中一方巨石形似印章，故名玉玺潭；有石如金龟伸头饮水，名起神龟潭……每一个名字都像一把钥匙，试图打开我们想象的大门，去窥见大自然雕刻并命名的灵光与诗意。
我们顺潭而下，待真正步入深处，才知这“十八”二字的分量。那是一条何等绵长的峡谷啊！潺潺溪水自密林深处而来，在巨岩与峡谷间奔流、跌宕。落差是巨大的，常常走不了多远，便闻水声轰鸣，一道白练似的瀑布从崖口扑下，在下方冲刷、回旋出一个深碧的潭。潭与潭之间，或以短瀑相连，或由浅溪相牵。栈道便依着这起伏的水势，在峡谷的一侧蜿蜒铺开，时而上攀，时而下行，仿佛一条紧紧随水而舞的游龙。
溪流之变，堪称一绝。在平缓处，它是澄澈见底的浅吟低唱，水底斑斓的卵石清晰可数，几片金黄的落叶飘在水面，像小小的舟。至跌水处，瞬间化作奔腾咆哮的激烈乐章，飞珠溅玉，水汽扑面，阳光下时常幻出小小的彩虹。及至落入深潭，又立刻沉淀为一块巨大而温润的碧玉，幽深宁静，将四周的山色、树影、天光，连同游人的惊叹，一并默默地收纳进去。
引起我驻足良久的，是其中一个“赵公潭”。潭边立有小小的碑记，简略记载：此潭为纪念赵明恩烈士而名。1940年3月，巴山游击队领导人赵明恩在潭边饮水时被敌人杀害，并推入潭中，鲜血染红了半边潭水。为纪念先烈，故名赵公潭。潭面呈三角形，面积约一百平方米，潭的周边皆为清一色的映山红，似烈士的鲜血染成。赵生前并非声名显赫的将领，只是在这片山林中战斗过或牺牲的无数普通革命者之一。我站在潭边，对此潭肃然起敬：这潭水，曾映照过他年轻而坚毅的面容；这水声，曾伴过他战斗时的剧烈的心跳？青山埋忠骨，碧水祭英魂。轰轰烈烈的历史归于寂静，最终化作这山间一个永远铭记的潭名，一泓永不干涸的潭水。后来者偶然遇见，会驻足片刻，心生一缕肃然的追思，这或许是悼念先烈一种朴素的方式，如此简约，又如此永恒。
继续前行，逐感腿力、脚力不支。起初看介绍，全长近四公里，落差五百米，这个数字太轻松了。随即脚下生风，兴致勃发，每至一潭，必细看其名，揣摩其形，比较其异，拍照留念。一步一阶，心旷神怡。行至三分之二路程时，腿脚肌肉有牵拉、酸胀感了，每下一阶，都感到明显的滞重。"上山容易下山难"此时应验了，小腿后侧肌肉越绷越紧，由酸转痛，步幅变成了两步一阶，眼睛由潭和水转向了脚和阶。到了最后几潭，体力已近透支，腿部肌肉传来拉伤般的疼痛，双手不得不紧紧抓住冰凉的铁质护栏，分担腿脚之力，一步一挪，缓慢得如同负轭的老牛。什么“翡翠珠链”，什么“月华清辉”，此刻都抵不过对终点的渴望。起初牢记的十几个潭名，在脑海中渐渐模糊、混淆，最后三四个潭，甚至连名字都无暇去寻、去记了。
当我们终于蹒跚着走出谷口，夕阳正将最后的金光涂抹在山巅。回望那幽深的、吞噬了我们大半日气力的峡谷出口，心中涌起的，竟是一种混合着疲惫与释然的情绪。十八月潭的美，不仅仅是视觉的，更是身体的、意志的。它以最直接的方式告诉我们，有些极致之景，需要付出同等的辛劳、汗水，方能领略。
那叶——米仓山兰沟之叶
看过缥缈的雾，蹚过清冷的潭，秦岭在我们面前终于铺开了它最炽热、最浓烈的一面——那燃烧般的秋叶。然而，寻叶之始，并不意随人愿。无论是光雾山，还是十八月潭沿线，包括特意探访的黑熊沟起始段，那些被宣传图片渲染得如火如荼的红叶，并未达到想象中的那种“绚烂”与“震撼”。色彩是有的，红、黄、绿交织，但总觉有些疏离、黯淡，像是隔着一层毛玻璃观看，未能直击心灵。甚至在标有“最佳观景台”的地方，也只见一片寻常山色，不免相视一笑：“观景台无景可观，黑熊沟无熊可看”。但据昨晚民宿的厨师讲，黑熊沟还真有黑熊出没。十多年前他村的一男子打猎，被熊一巴掌扇去半边脸，命保住了，但脸只剩下另外半张，很恐怖，小孩子见了吓得拔腿就跑，只好戴上面具，现在人还活着。眼下有熊没熊无所谓，关键是能看到那烂漫的秋叶。
更妙的是，沟谷之中，巧妙地修建了几段曲折的木栈道和一两座飞檐的廊亭。这人工的痕迹非但没有破坏自然之野趣，反而成了点睛之笔。栈道引导着你的脚步，深入这彩色的腹地；廊亭则提供了歇息与静观的支点。你可以坐在亭中，看秋风吹过，观彩叶飞舞。栈道上那层又软又厚、五彩斑斓的叶毯，每一步踩上去，都是沙沙的、金色的脆响。
此景来得突然，老孙猝不及防，"我要当一把导演，老周你当演员，庆喜管道具，咱拍个小电影！"他让我从栈道远处缓缓走来，眼神要带点感慨，要放出光芒。他则寻找低角度仰拍的角度，又指挥庆喜，待我走近时，抓起两把栈道旁堆积的红叶，奋力抛向空中，要抛得高，散得开。我在这中间加了个动作，学着影视作品样子，用四川腔调"同志们好，同志们辛苦了！"搞点笑呗。庆喜捧着的叶子往上一洒，瞬间，无数片红彤彤、金灿灿的叶子在空中舒展开来，迎着几束光柱翻飞着，旋转着。而我，便在这梦幻般的“叶雨”中，微笑着走向镜头，就像走进一个彩色的梦境。拍完一看，效果竟真有几分专业纪录片的风采。然后三人又轮换角色，各拍一遍，面容、步态、动作、语言各有其妙，剪辑后成为一部七八分钟的短片。看着回放，我顺口溜出几句打油诗：
梦幻米仓兰沟佳，
红黄橙褐任泼洒；
风吹落叶金满地，
灵光突现拍小札。
老孙和庆喜听了，都说“小札"很新鲜，很确切，用得好。在这个很多游客中途折返达不到的黑熊沟尽头，我们终于找到了秦岭之秋的魂，抵消了几天来寻秋不遇的淡淡遗憾，接受了层林尽染、万山红遍的烂漫带给灵魂的震撼。现代京剧《沙家浜》中的郭建光有一句经典台词，叫什么来着？胜利往往在再坚持一下的努力之中！
那庙——汉中留坝县之庙
旅途的最后一站，我们转向了人文的追寻。对于寺庙，我通常提不起太大兴致。一来看得太多，同质化造成了审美疲劳；二来许多庙宇商业气息太浓，失去了清静之本真，近来河南一著名主持被查又印证了这一点。但听说秦岭深处的留坝县有座张良庙，便引发了我的"观欲"。
第二天一早又飘起了蒙蒙细雨，雨中的留坝山色空濛，云缠雾绕，更添几分出尘之气。我们观赏了四千多年的银杏树后，便赶往张良庙。这座庙坐落在紫柏山麓一处开阔的台地上，背依青山，面临溪水，四周古木参天，环境极为幽静，已经有一千八百多年的历史。这选址，先就透露出主人避世隐逸的志趣。
庙宇不大，但格局严谨，融祠庙建筑与园林艺术于一体。踏入庙门，便觉一股清肃之气扑面而来，与寻常香火鼎盛的寺庙氛围迥异。我们依次走过进履桥（取“张良拾履”典故）、三清殿、草亭、辟谷亭、授书楼、北花园……每一处建筑、碑刻、楹联，似乎都在诉说着张良传奇的一生与他那独特的处世哲学。
我仔细看着展陈，重温那段风云历史。张良的贡献，绝不止于“鸿门宴”上的斡旋、“四面楚歌”的奇谋。他是战略家，更是深刻的洞察者。他深谙“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”的历史规律，更深知“君王可共患难，难共安乐”的人性幽微。他的“功成身退”，绝非简单的激流勇退或消极避世，而是一种极高明的政治智慧与生命自觉。在达到人生事业的巅峰时，主动选择褪去所有光环，回归生命的本真与自然的怀抱。这种抉择，需要何等的清醒、勇气与淡泊！
历史也给予了他最高的评价。司马迁在《史记》中将他列为“世家”，与诸侯同列，并盛赞其“状貌如妇人好女”，却“志气浩大，际会风云”，而又“淡泊明志”。后世更尊其为“谋圣”，与文圣孔子、武圣关羽并列。
那么，他为何选择留坝？据史料与传说，张良晚年追随道家仙踪，游历至秦岭深处的紫柏山，见此地形胜幽绝，正是修身养性、悟道归真的绝佳之地，便在此隐居，最终在此“羽化登仙”。张良庙的始建年代可追溯至东汉末年，以后历代均有修葺扩建。这座庙，与其说是宗教场所，不如说是一座纪念中国历史上一种独特人格典范——智慧、谦退、淡泊的文化丰碑。
我沉浸在历史的回响与个人的遐思中，看得极慢，极细。雨丝敲打着古建筑的黛瓦，发出清脆的声响；庭院中的古柏苍劲挺拔，苔痕斑驳。我仿佛能看见那位清瘦的老人，布衣竹杖，在此观山听雨，与清风明月为伴，将昔日的惊天谋略，尽化入这无边的山色与永恒的寂静之中。
时光在庙中流逝得不知不觉，我仍觉意犹未尽。但老孙已出庙挪车，雨也似乎有越下越大的势头，匆忙间，与庆喜在庙内的小书店里，各购得一册《张良传》，想着能在归途的车中和夜灯下，再细细品读这位谋圣，也算是此行一个沉甸甸的纪念吧。
八日之旅，倏忽而过；车轮向前，秦岭移后。韩愈那句“云横秦岭家何在”的诗句蓦然涌上心头。然而，我们心中并无诗人的悲慨与迷茫，有的只是一种被充填、被洗礼后的宁静与陶然。秦岭之大，不仅在于其地理的广袤与山体的雄浑，更在于它内涵的博大与精神的伟岸。它容得下光雾山那变幻无穷、空灵写意的雾，那是道家“大象无形”的哲学；它琢得出十八月潭那串清冷坚韧、光彩绚目的翡翠，那是自然持之以恒的雕琢与岁月静默的沉淀；它滋养得出兰沟那般绚烂到极致、狂欢般的彩叶，那是生命在凋谢前最辉煌的呐喊与礼赞；它也安放得下张良庙蕴含的那般深邃睿智、淡泊超然的人文魂灵，那是中国士人精神中一份珍贵的、关于进退的古老智慧。
我们三人以渐显老迈的腿脚，丈量了它极小的一隅。我们看雾、看潭、看叶、看庙，最终看到的，或许是我们自己——对自然之美仍有悸动的心，对历史之谜仍有探究的趣，对友朋之谊仍有珍视的情，以及对生命旅程在步入晚境时，仍能保有的那份开阔与从容。
云横秦岭，大哉伟哉！
2025年12月31日
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