永宁集萃
人间烟火滋味长·洛宁包子篇
家乡的美食，如同天空的云彩，原本被这一方水土的人们视为天赐的五谷之珍。千百年来，它们伴随着炊烟存在，随风飘荡，不曾掀起惊涛骇浪，也无须光艳绝伦。可一旦经高人点拨，被艺人渲染，霎时间便鲜艳夺目，当惊世界殊。也引得外乡人垂涎三尺，奔涌而至。我不过是云朵之下、附着于草木间的一点露珠，无意去那大赛中争尝那一口烫得发紫的蒸肉。“俏也不争春，只把香如故”，我所恋恋不舍的，是家乡的包子——其实，就是被大多数人称作“水煎包”的那一种。
包子，是家乡最具人间烟火气、最接地气的食物，介于“下里巴人”与“阳春白雪”之间。城里人爱吃，乡下人也常买。
不论是川流不息的城市大街，还是车水马龙的乡镇集市，或是山区里肩挑背扛的庙会，包子锅总是随处可见、不可或缺的存在。
一块木案板、一盆拌好的馅、一缸发面、一壶菜籽油、一盘炉子、一辆架子车——这“六样一搭”，便是包子摊的全部家当。
不同的是，早年乡下赶集赶会打包子，多用柴火，杨槐木的枝条提前锯好、捆好备用。城里缺柴、人多、销量大，便改用煤，自然也少不了风箱；有了风箱，就少不了拉风箱的人。赶集的人站在摊前，喊一声“铲几个包子”，摊主便麻利地铲起，放在竹编的盘子上。
没有桌凳可坐，食客或站或蹲，一手托着包子盘，不用筷子，另一只手拈起一个便送进嘴里。满口的面香馅香，满手的油迹也顾不上擦——那一刻，是满满的幸福，还能引来行人羡慕的目光。
有心孝顺的人，会用竹枝或柳条串上一串包子带回家。孩子们见了，高兴得手舞足蹈，引以为豪；老人们舍不得多吃，心里却满是欣慰。包子、油馍、麻糖，是那个年代见证幸福美满的代名词。
百年竹乡的包子，早已融入了民俗，造就了名人，演绎了故事，也载入了历史。
包子里有乾坤，包子馅里也有学问。俗话说：“吃包子看馅儿，穿衣服看面，娶媳妇看样。”包子馅因地域、季节、民族的不同，选料与味道也各有差异。冬春多用萝卜，夏秋多用韭菜；回民习惯做牛肉包子，汉民则擅长粉条豆腐馅。纯粉条的包子，近年来也渐渐兴盛起来。
包子面要软，蒸馍面要硬；包子上锅时火要猛、苗要旺，待水炙干、上油时，火要弱、要文。火候，对包子而言至关重要。家乡包子的形状也不同于外地：外地的包子多是带角的弧状，而家乡人受“洛书”的启迪，心中固守“天圆地方”的理念——餐桌是方的，包子是扁圆的，与中秋的月饼形状相仿，既有内涵，也有包容，更有追求。
汉回两族都将包子视为一份事业。无论是王范的回民拉车过洛河，还是长水人套上牲口、披星戴月地赶赴罗岭、上戈、兴华的集市庙会；无论是一天的集，还是三天的会，打包子的人都专心致志地投入其中。不经意间，竟也形成了一片“柳荫”。
要打好包子，并非一朝一夕之事。出名的包子，往往凝结了几代人的经验积累。王范街回民的牛肉包子经久不衰，马宝才老先生更是将其做到了极致——从他父亲马科，到他的两个孩子，三代传承，百年老锅，“马家包子”名冠河洛。
马宝才的“鸡蛋煎包子”这一绝活，通常只有县上重要人物光临时才会展现，平日里并不轻易示人。马家对门的闪家包子，从闪发科老人到其子闪宝彩先生，也同样出色。
更为传奇的是王范东街的张三亮，他的父亲虽是盲人，打包子的手艺却毫不逊色。兴华街、上戈街的包子则以个大、馅多而闻名。
竹乡人善于总结，有人将吃卤肉配一壶茉莉花茶视为绝配，也有人认为扯面就包子、或是元宵配包子才是最佳搭配。百人百性，正说明包子的亲和力无处不在。
家乡的包子，也随着时代的变迁而沉浮。糖尿病患者渐多，吃粽糕的人少了，怕糖；喝凉粉的食客少了，喝牛肉汤、羊肉汤的人多了，生活宽裕了。赶集赶会的包子摊也渐渐少了……我也曾深深思考，也曾感到迷茫，“剪不断，理还乱”，别是一番滋味在心头。
滔滔东流的洛河水，从远古至今，从蛮荒到文明，见证了人间的兴衰。
竹乡人，则从一锅包子、一笼蒸肉中，映照出社会的发展。
回望时空，蒸肉从柴火铁笼中蒸出了人间百年，传承了孝道文脉；包子则从“天圆地方”中煎出了世间百态，写出了乾坤中庸、天道轮回——周而复始，生生不息。
来源：最爱洛宁
作者简介：王嘉飞，王范人，祖籍城郊王协村。黄埔抗战老兵后裔，河南省黄埔军校同学会会员。洛宁县卫健委职工，爱好文学书法，曾有作品在《新洛宁》、《县域经济》、《书城》、《牡丹》等杂志上发表
