冬游丁家峪 // 宋文东

冬游丁家峪 // 宋文东精华热点

关注

冬游丁家峪

宋文东

在济南，一提起丁家峪，喜欢亲近大自然的人可能无人不知。丁家峪是位于历城区西营街道办西北几公里远的一个小村庄，以其村后青龙山上的秋天红叶而闻名遐迩。但近年来，济南周边秋末看红叶的地方多了不少，因此丁家峪不再像前些年那么红火了。我和驴友们也有几个年头未到丁家峪了。也说不清楚什么原因，在这数九寒天里，我忽然有了去丁家峪看看的想法。

2024年1月28日，7点半，我与君哥、豌豆花、书亭、高哥等几位驴友在燕山立交桥南拼车，直奔丁家峪。半个小时后，我们抵达港西路进丁家峪的村口。高哥停下车，说，到了。见村口竖块牌子，上面写了“石岭村……”几个字，我便有点怀疑前面的村子究竟是不是丁家峪了。而村口那座架在水沟上的小石桥尚在，还有桥北沟西菜地里那眼沉默的老井，已经准确无误地告诉了我答案。但令人不解的是那块牌子上为什么不写丁家峪这个村名，而是写的石岭村呢？难道是丁家峪改村名了，还是被石岭村合并了呢？查看地图，石岭村在丁家峪之北，两者距离得有几公里远，根本就不是一个村子。见我仍是疑虑未消，高哥不明就里，说，错不了，就这儿。

有驴友说，夏天的南部山区气温比市里能低几度，对此我有亲身体验，深信不疑。但冬天的南山，气温比市里同样能低几度也是不争的事实。这不，早晨起来，我在市里还没觉得有多冷，但到了南山，不戴手套、棉帽，手和耳朵就被冻得有点受不了。不过，今日天气还是不错的，天色湛蓝，空气清新，太阳已经离山顶有三杆子高了。

8点半，驴友们集合齐了，然后出发进村、上山。山道是水泥路，比较陡峭，路上的积雪尚未融化，湿滑难行。山色萧索，景色荒凉，连那些松柏也被冻得萎靡不振，灰暗了几分，唯有路边那几片青郁郁的竹林显得绿意盎然，生机无限。有的竹竿子都长得有锨柄一般粗了，让人恍若到了江南一般。

爬上半山，远远地望见北面崖壁上刻有一个大大的红“壽”字，格外惹眼。“壽”字约有六米高，三米宽，但比起青州云门山上的那个“壽”字则要小得多。落款有点模糊不清，也不知道是哪位书法家的作品。记得青岛崂山上有数十个不同写法的“寿”字，占了一大面石壁，令人叹为观止。山上刻“寿”字，大概也是出自“寿比南山”之寓意吧?

离开“壽”字，我们沿着崖壁下面的小路往东北方向的山林之中蜿蜒而去。在一座楼宇后面，靠山崖处有一个石砌的近似椭圆形的小水池，显然是一眼泉。水池子旁边竖立一块比较正规的牌子，上面写有“白云泉”三个大字。我愣了下，记得这个泉不是白云泉，而是雪花泉，在雪花泉畔竟然插个白云泉的牌子是啥意思呢？令人不解的是下面介绍的内容里明白无误地说白云泉在白云洞内。另外还介绍了包括白云观、古树群、天然洞穴等多处景观，显然这块牌子插的地方不对，说它在误导游人一点也不为过。白云洞在此泉的上方，接近山顶处，距此直线距离约有百米远，绕道就更远了。也还记得这眼雪花泉畔曾有块小牌子写了泉名，现在那块牌子却不见了，这种做法简直是荒唐！现在泉池内已经结了厚厚的一层冰，石壁上还结有几根粗大的冰柱，洁白如玉，晶莹剔透，赛过鹅脂。泉水像是冬眠了一般，寂然无声。原来雪花泉那泠泠的水声也听不见了，这可能是由于冬季枯水期泉水减少的缘故吧。

过了泉，见楼宇北门口有一群猫，不知道是冻的，还是饿的，都在喵喵乱叫，在这寒冷的冬日里，令人顿起恻隐之心。大家都在为猫咪们忧虑，房门忽然被推开了，一位穿着藏蓝道士服的中年男子走出来，把猫咪们引走了。好梦问道，这些猫咪是你养的吗？道士说，是的。看猫咪们的样子，像是几天没得到饭吃了。景区里除了我们10位驴友，再也没遇到一位游客，到处冷冷清清的。书亭有点好奇地说，这里还有道士？以为没人了呢。

告别了道士，我们继续前行。转过一座不知名的两层大殿，也就是白云观的前殿，沿着殿后的石阶爬上了白云观。白云观是一座仿古双层建筑，红柱黑瓦，歇山飞檐，雕梁画栋，也倒壮观。门前左侧有一块较大的太湖石，上面刻了三个字：白云洞。白云洞是一个天然的石灰岩洞穴，已经被建在白云观内了，还用一把铁锁将游人拒之门外。据我所知，白云洞至少有几个年头不对外开放了。

白云出岫是白云洞的一大奇观，也是洞名的来源。但这种奇观唯有阴雨天气方有可能出现，虽然不大常见，却早已名声在外了。游人们慕名而来，即使见不到白云出岫，但连洞也不让看，的确令人扫兴。现在的白云洞四周围得严严实实，到了汛期，不知道洞内还能再飘出白云来吗？我没有亲临过，因此就不清楚了。进不了洞，我们只好从门玻璃上窥几眼看个大概罢了。

白云观后墙借助的是白云洞岩壁，洞呈一个巨大的弧形，高3米左右，宽10几米，深浅不知，洞口砌一堵半米高的墙，可能是拦蓄泉水之用吧？据知情驴友说，白云洞里面还有几个支洞，直通后山，与锦绣川相连，不知真假。洞口前放置一块不大的石头，上面刻有“甘露”二字，我是丈二和尚摸不着头脑，也不清楚这眼泉究竟是白云泉，还是甘露泉呢？

白云观最早是一个叫徐立仙的元代道士所创建，曾兴盛一时。后来屡建屡毁，至今观内外尚有明清残碑遗迹散落各处。残碑虽然破损，但碑上字迹有的还较为清楚，其中有《……白云洞记》，落款为光绪十三年重阳；还有一块是《重修白云洞记》，落款是大清康熙四年；最为久远的一块当属大明嘉靖三十一年的《白云洞众祖先派记》。现在的大殿是近年新建的仿古建筑，虽然也是古色古香，但与真正的古建筑相比，似乎总觉得少了点什么似的。上次来白云洞，驴友们也是跟这块刻有洞名的石头拍张合照，这次也不例外。大家拍完合影便离去。

白云洞北面崖壁上刻有“天然古树群”几个大红字，字下方有条小路蜿蜒东去。

不远处有一棵古柏，生在崖壁上，树干粗大，尤其根部突起，像是往石缝生长时遇到阻碍似的，估计两个成年人也不一定能搂抱得过来。据园林部门测算，这棵古柏已经有千年树龄了。古柏常见，但生在石缝之中的千年古柏就不多见了。

在那棵千年古柏的旁边，有一座甚不起眼的小庙——王灵官庙。小庙接近2米高，2米多宽，石头砌成，裸门朝东洞开着。庙里面黑洞洞的，门口摆有水果等贡品，还有个小香炉，可知尚有前来祭拜之人。关于王灵官，本名王恶，后因萨祖师改名王善，为道教第一护法镇山神将，与佛教的韦陀相似，在民间威望甚高。许多道观镇守山门的神将都是这位王灵官。传说王灵官火眼金睛，能辨真伪，洞识善恶，因此道教徒进道观都是先拜王灵官。民间一直有“上山不上山，先拜王灵官”之说，以表示对王灵官的崇敬。

在千年古柏往东10几米远处，还有一棵生长在石壁之上的古柏，古柏躺着生长了有半米左右，忽然拐弯直立起来，其不屈不挠，顽强向上的品格值得钦佩。

现在这些古柏都挂上了重点保户植物的牌牌，令人欣慰。附近山崖上还有几十棵类似的古柏，其共同特征都是生长于石壁之上或石缝之中，但形状各异，姿态万千，年岁不一，估计树龄至少也都在几百年以上了吧。它们被保护得如此之好，可能也有白云观里道士们的一份功劳吧。

沿着山崖小路继续东行。沿路两侧多黄栌，许多黄栌树龄已经有数十年了，有的甚至达到百年。红叶们早已凋零殆尽，地上就躺着很多，厚厚的一层，像铺了斑斓的锦毯一般。她们又像在冬眠，也算是落叶归根了。我真的不忍心打扰她们。红叶们生的时候神采飞扬，活力四射，装点的山野万紫千红，分外妖娆；死后毅然回归故土，然后零落成泥化作养分再回报大地母亲。红叶们这种知恩图报的品格是多么地可贵和高尚！

跻身山脊，回望白云观等几座仿古建筑，均隐在山林里，颇有几分深山古寺的味道。可惜现在不是秋天，倘在红叶满山的时候，站在这山脊上，透过树隙，正是观赏红叶的最佳之处，那种铺天盖地的红尤其醉人。

登上西面最高的山顶，大家在松林里休息会儿，喝点水，补充点能量。立身山顶，俯瞰西南，蓝天似洗，重山如阙，山川像画。那锦绣川水库的一泓碧水，宛如一大块玉坠卧在锦绣之川里。

再望眼前的南山之北坡，数十层梯田从山根一直叠到山顶，那淡墨色的墙堰，白皑皑的梯田，黑白分明，线条粗拙，轮廓清晰，犹如一幅水墨画似的。

驴友们欣赏了美景，继续沿着山脊往下一座山峰——鸡冠子山方向而去。

2024年1月31日