舌尖上的“碎金饭”

 陆建明

“烟花三月下扬州”，广陵的美决不仅限它的风景，还有在于它的美食，即缠绕于我们舌尖，捕获我们味蕾的传统食物，记得儿时，父亲每次回扬，总会带来些家乡的酱菜分给左邻右舍，宣扬这是故乡的味道。那时的家境并不宽裕，每日早、晚两顿稀饭就着酱瓜，螺丝菜，觉得这是最好的下饭菜。其实，在丰富的扬城美食中，“扬州炒饭”可谓算上一绝。

炒饭是我们儿时是极常见的，因为没有技术含量，对火候，佐料都没什么要求，也就算不上什么美食。那时的我也经常下厨，主要是父母上班较远，中午没空赶回给我们做饭，炒饭是一种极其简便的午餐，炒法简单，就是在锅里滴些油，把一只小碗里搂碎的鸡蛋，倒在锅里，加葱，再把剩余的米饭倒进锅与鸡蛋同炒就行了。当时并不知道还有“扬州炒饭”，以为天下的人都会炒，不像包饺子，擀面条那么繁杂，所以也没觉得蛋炒饭有何特殊之处，再者，父亲这个“老扬州”，压根就没提过扬州炒饭。直到读了朱自清的《说扬州》，方才恍然，他在文里写道，“扬州是个吃得好的地方，尤其以干丝、扬州炒饭和点心，最为享誉全球。” 

后来我去扬州，特地向家乡的人打听，她说，扬州饭炒得不错的要算“红楼宴”和“三头宴”，可以说是给我的推荐了。诚然，追溯起扬州炒饭的渊源当要归于扬州的盐商，不过也有人说扬州炒饭源自隋炀帝时的杨素。我以为，就如英雄不问出处一样，美食也不必细究起源，只要它出自某地就行了。说到扬州炒饭，我并没像品尝大煮干丝那样，为了感受它的正宗口味而不远百里，专程赴扬，其实也是体验家乡的味道罢了！在我心里，这种雅量是有限的，因为对干丝，我既没那个刀功，也没那个厨技。而大煮干丝在金陵也有不少店家，吃多了，便想有个比较。当然，也只有扬城“富春茶社”那家门店显得地道，颇能调动我的双足，欣然前往，并亲自品尝一番。至于炒饭嘛！金陵大小饭店上万家，根本就没专门的炒饭，没得比，也一直在吃，不过都是自家炒的罢了。

在扬州吃炒饭是无意之中的。那年秋末的一个早晨，我和同事驾着邮车去扬送邮件，没有想到宁通公路普降浓雾，能见度极其微弱，车子在路上走走停停，慢若蜗牛。结果，比原定的到达时间晚了三个小时。接着，扬州邮局的同志忙着卸车，我则和司机去文昌路一带找吃的。当时，好多餐馆都打烊了，心里着急，肚子也在不停的闹腾。于是我们加紧脚步，行至淮海路时发现一家饭店，透明的玻璃门，整洁的环境，以及部分还没散去的吃客，一下就把我们吸引住了。　　 　

炒饭的香气，对于饿极了的我们似乎有种不可抵御的魔力，吃饭要紧，“品味”已经退而求其次了。我们径直走进店堂，坐在一个靠墙的位置，侍者是位高邮女孩，她走近我们，遂问，“两位先生，你们的炒饭需要加些什么食材？”那口流利的扬州话声细音尖，颇有小调“拨根芦柴花”的味道，比较独特。我和同事面面相觑，她说不要紧的，依据你们各人的口味选择，没有最低消费。同事说有意思，就跟煮面一样，可以加鸡蛋、木耳、皮肚和香肠等。原来，炒饭也可这样调配的啊！女孩笑了，“yes！”于是除了鸡蛋、同事还点了虾仁、笋子和香菇等，并告诉她一式两份。　

不多时，女孩就将热腾腾的炒饭端上桌，这金黄诱人的饭粒中还夹杂着青豆、香葱、胡萝卜丝，色泽悦目，不禁让人垂涎欲滴。唯恐我们噎着，她还给我们每人端来一碗紫菜汤，因为饭粒饱满，颗颗剔透，我细细的咀嚼，慢慢的品味，觉着比我平时的炒饭味美多了，至此，我才明白“扬州炒饭”名誉天下的缘由。大概是一方水士，出一方美食，扬州炒饭果然名不虚传。我较喜欢“碎金”两字，誉为炒饭的别称，意为散落在晶莹饭粒中的一抹金黄，后来，有的饭馆干脆以“碎金饭”冠名，觉着富有雅趣！