我就爱吃“回头面”
——陈年旧事青春印记之八
文 陈昌华
人，已活了差不多大半辈子；吃，也差不多吃了大半辈子面条。作为一个原籍安徽、生在肥西，跟着父母辗转于上海、郑州，而从六岁就定居在洛阳的我而言，基本上算是北方人了。
“一方水土养一方人”，这句话在我身上体现得最为淋漓尽致。爱吃面食，尤其爱吃面条，已成为我“江山易改，秉性难移”的饮食习惯。无论何时何地，也无论参加什么档次的应酬，酒足饭饱之后，能吃一碗可口的面条，可谓不算过分的要求和满足。只可惜，在许多高档的酒店和餐厅里，面条是难登大雅之堂的一道主食。深圳，就更不用说了。
我对面条的挚爱，已到了无以复加的地步。早些年，刚来深圳，住八卦岭单身公寓。晚上在公寓，用一个饭盒大小的铝锅，下半支挂面，放两个番茄，打一个荷包蛋，加点生抽，滴点香油，添点老醋，呼噜呼噜吃得要多舒服就有多舒服。同住公寓的一些同事，时不时看我吃得津津有味，起初都很诧异我一个部长的节俭小气。久而久之，他们才理解，对我而言，这是一种难得的享受。
这些年来，要说吃过的面条，数不胜数。但留下深刻而又难忘印象的，不过也就那么几种。我称之为“回头面”。顾名思义，就是那些吃了还想回头再吃的面。
第一种是湖南的家家长沙粉面，深圳有好几家连锁店，不过我觉得味道最好的还是深发展大厦南边的那家店，一来印象中开得最早，二来它的汤料最浓。我最爱吃的是酸豆角肉泥和红烧肉这两种面。家家长沙的面条之筋道，汤料搭配的味道之鲜美，在深圳吃不到第二家，隔三差五就得去美餐一碗，不去吃它还真馋得慌。时间长了，才知道，好这一口的不仅是我，单位的北方同事，一些相熟的朋友，也都喜欢这里的粉、面。
第二种是四川的担担面。担担面的历史可谓久远，全国各地的川菜馆几乎都有。但真正做得地道可口的，似乎也不多见。就连几次出差到成都，满大街找正宗的担担面馆，好不容易找到一家挂着招牌的，一吃又觉得不是那么回事。待找了街头当地的四川人一打听，他们平常并不到这类餐馆吃面，更多的是在那些自家门口的排挡。那里的担担面才最对自己的口味。循着当地老乡的指引，找到这种排挡一吃，果然味道好极了，知道他们所言不虚。
第三种是贵阳的肠旺面。这面是我到贵阳出差才吃到的，用肥肠和血旺作为配料，其味之香，其汤之浓，似乎比担担面还要好吃。除了贵州，这种面在其他城市一概没有。这也不奇怪，贵州的菜系打不到全国，肠旺面自然也难觅身影。不过，也有例外。在深圳这座什么风味饮食都能吃到的城市，肠旺面也有它的一席之地。在上海宾馆后面的振兴路上，就有一家贵州菜馆。我曾带着夫人去吃过几次，被我吹嘘得好吃得不得了的肠旺面，在我夫人那里，一点也得不到共鸣，令我颇为扫兴。我把它归结为出了贵州，有点串味了吧！
第四种是上海的葱油拌面。这种拌面只用葱油搅拌，没有别的什么配料。但这种葱油非常讲究，油的火候和葱花、生抽、盐的搭配并不简单。我曾自己在家试过，总是调不出人家的味道。葱油拌面和上海另一种阳春面，两者有异曲同工之妙。都是用葱，一清二白。不过一种是干拌，另一种用清汤。葱油拌面吃时一要拌匀，葱油要适量，少了拌不出味道，多了有点糊嘴；二要趁热，毕竟是捞面，凉了容易粘结。葱油拌面不太普及，不象其它面种，只要是个饭店，总能对付出一碗。而葱油拌面只在杭帮菜的饭馆里才有，有点阳春白雪的嫌疑。
第五种是陕西的油泼面。陕西应该是面条种类最多的省份，但唯有油泼面最对我的胃口。和葱油拌面不同，油泼面讲究的是油和辣椒的搭配，浇头的量比较大，面条好像就浸在辣椒油中，显示出了北方人的豪爽。一碗面吃完，碗底里总要留下一些浇头，以显示油泼面的名符其实。
面条的种类，还可以举出很多，但各人都有各人的口味。对我而言，这几种面条是那种吃了之后，隔不几天又想去吃的，姑且称之为“回头面”。俗话说：好马不吃回头草。但我说，我就爱吃“回头面”。
写到此，突发奇想，如果开个“回头面”馆，把各地风味的面条一网打尽，让食客进店各取所需，不知可否开得起来。而对象我这种爱吃面条的人来讲，可就太快活了。哎，人生在世，东跑西颠的，这几十年下来山珍海味吃过，不觉其高贵；粗茶淡饭打发，也不觉其低贱。但不论何时何地，一碗面的习惯一直保留下来，恐怕，到老也难以改变了。
2013年9月12日
（图片选自网络）
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