沿着莱茵河读德国

文/王瀚林

甲板的柚木被晨雾打湿，我扶着冰凉的黄铜栏杆，看见第一座城堡的轮廓从奶白色的河雾中浮出。那是马克斯堡，褐红色的砂岩墙体上还挂着昨夜的雨水，像一匹涉水登岸的老马，正抖落着鬃毛上未干的河水。船上的扩音器忽然响起舒伯特谱曲的《洛蕾莱》，女高音的德文咬字像碎玻璃一样清脆，我忽然意识到，这歌声本身就是另一种礁石——它让听者分心于美，正如当年让水手分心于死。

歌声渐远，游船缓缓驶入莱茵河中游段，仿佛跌入了一个由石头和藤蔓编织的世界。这里是联合国教科文组织认定的世界文化遗产，两岸陡峭的山坡上，四十余座中世纪古堡以不同的姿态沉默着——有的只剩脊椎骨般的拱券，在夕阳下泛着玫瑰色的光；有的还披着完整的石甲，灰褐色的玄武岩城墙连拿破仑的炮弹都未能留下划痕。而马克斯堡之所以成为莱茵河上唯一从未被摧毁的中世纪城堡，恰恰因为它足够小、足够偏僻，不值得用大炮去轰。保存它的，正是它的无足轻重。这个悖论让我一时失语。雾气又薄了一层，对岸的葡萄园露出了第一排藤架。

船行至圣戈阿斯豪森，崖壁上那座数米高的洛蕾莱青铜雕像垂首凝望。这里是132米高的页岩悬崖，莱茵河在此收束成一道凶险的咽喉。恍惚间，海涅笔下的女妖似乎正拨弄着金色的长发，用致命的歌声引诱过往的船只。崖壁上的风裹着河水的腥气扑面而来。我摸了摸页岩，是凉的——像所有被传说冷却过的东西。

随着水流继续向北，历史的厚重感愈发浓烈。在科布伦茨，莱茵河与摩泽尔河交汇成一道锐利的三角半岛，“德意志之角”巍然矗立。威廉一世的骑马铜像在高高的基座上检阅着滔滔江水，基座上镌刻的“唯有团结，帝国永存”依然带着铁血时代的凛冽气息。但很少有人告知游客，这座铜像是1993年的复制品——原像在二战末期的炮火中被熔成了铜水。一种历史被它的毁灭方式重新铸造了。不远处，路德维希博物馆的外墙边嵌着几段柏林墙的混凝土残骸，与德意志之角的帝国记忆形成一种刺目的对照。而在对岸，埃伦布赖特施泰因要塞以118米的高度俯瞰着整条河流，这座1817年至1828年间用法国战争赔款修建的堡垒，历经战火却奇迹般幸存，宛如一位饱经风霜的老者，冷眼旁观着欧洲的兴衰更迭。

如果说中游是浪漫的诗篇，那么下游便是现实的交响曲。离开科布伦茨后，莱茵河逐渐展露出它作为“欧洲水上公路”的繁忙一面。巨大的驳船满载着煤炭、矿石与集装箱，在宽阔的河道上往来穿梭。沿岸的城市不再只有古堡与教堂，现代化的桥梁以钢与玻璃的语法横跨水面，杜伊斯堡的内陆港吞吐着世界的脉搏。在这里，我看到了德国的另一副面孔：严谨、高效、充满工业的力量感。

但力量感的背面，是一道尚未愈合的伤疤。杜伊斯堡码头的栏杆上挂着一块锈蚀的铭牌，标注着1986年桑多兹化工厂泄漏时的水位线——那条线比现在的河面高出半米。河水确实在退，但退去的不只是污染，还有某种不可逆的东西。我在码头咖啡馆要了一杯咖啡，邻桌的老工人用莱茵方言谈论着鲑鱼的回归——他用了“wiedergekommen”这个词，那个词从他嘴里出来时，喉音拖得很长，像教堂里念“阿门”最后的那个尾音。这并非简单的“敬畏自然”。1957年，莱茵河的鲑鱼捕捞量降至零；1986年，巴塞尔的桑多兹化工厂火灾将三十吨农药冲入河道，那一天的莱茵河变成了化学坟场。然而，正是鲁尔区工业衰退让河水有了喘息之机，而“鲑鱼2000计划”的修复技术又恰恰来自工业文明本身的精密计算。工业创造了污染，衰退创造了修复的空间，而修复的技术又来自工业文明本身——这才是莱茵河教给我的辩证法。

旅程的终点，是科隆大教堂那刺破苍穹的双塔尖顶。站在霍亨索伦桥上，看着挂满“爱情锁”的栏杆与背后巍峨的哥特式建筑形成奇妙的张力。那些锈迹斑斑的爱情锁终将断裂坠入河中，而大教堂的尖顶已经伫立了六百年。但恰恰是这些注定消逝的锁，让不朽的石头有了温度；而正是石头的永恒，让这些脆弱的誓言敢于在此刻悬挂。

当游船拉响汽笛，暮色四合，河岸的灯火次第亮起。我想起黑格尔在耶拿战役前夜看见拿破仑时说的那句话——“我看见绝对精神骑在马背上。”莱茵河不也是这样吗？所有的辉煌与伤痕、浪漫与现实，都在同一道水流里相互侵蚀，又相互定义。沿着莱茵河读德国，读的不仅是一条河的风景，更是一个民族在时光的褶皱里，带着记忆与希望，向北，向海，向那片灰色的北海平原，从未停止过寻找出路。