时光，总是这般无情又深情。当车轮缓缓驶入成山头，眼前那人头攒动的喧嚣，竟让我有一瞬间的恍惚。这一眼，便仿佛穿越了三十余年的光阴，思绪不由得被拉回到了那遥远的、一九九三年的深秋。

依稀记得，那时的威海，风里都带着“企业改制”研讨会的激昂。会议之余，我们这群人怀着满腔的热血与好奇，来到了传说中的“天尽头”。那时的记忆，是那样单薄却又刻骨铭心——只有一块孤零零的巨石，傲然挺立在海边，上书“天尽头”三个苍劲大字。我们望着那波涛汹涌、似乎永无止息的大海，每个人心中都翻涌着各自不同的感慨，那是对未知的敬畏，也是对命运的叩问。

而今，时光荏苒，近四十年的岁月如白驹过隙。当我再次从“通天门”踏入这片土地，乘坐电瓶观光车缓缓“爬”上最高峰时，眼前的景象早已换了人间。映入眼帘的，不再是昔日的苍凉与孤寂，而是一座座镌刻着无数“福”字的殿宇与景观。满眼皆是“福”，那句古老而温暖的祝语——“福如东海”，就这样毫无防备地撞进了我的眼帘，化作了眼前一片吉祥如意、福泽身边的绝美画卷。

远处，悬在半空中的索道观光车，像是一串串流动的风铃，前后匀称地排列着，诉说着现代的繁华；近处，人工修凿的栈道蜿蜒入海，仿佛是大地伸向海洋的温柔手臂。下到海边，沿途兜售鸟食的小贩接连不断，孩子们的欢笑声此起彼伏，他们欣喜若狂地央求着父母，只为能与那些展翅飞翔的海鸥来一场亲密的邂逅。海鸥声声，孩子们高举着食物，等待着那灵动的生灵从食棒上“抢”走馈赠。一旁的大人们，举着手机，贪婪地抢拍着这“和谐”至极的景象，生怕漏掉了一帧幸福的瞬间。

行走在蜿蜒的海边栈道，极目远眺，海天相接处，一座金色的雕像赫然映入眼帘。那雕像身着明朝官服，手举“太阳鸟”微雕，稳稳地站立在一只沉稳雄健的海龟之上。我那爱听历史故事的大孙子，歪着小脑袋猜测：“爷爷，这莫不是徐福东渡？”随即又自己否定了，“不对不对，徐福东渡应该在蓬莱仙岛呀。”旁人附和着说这里离蓬莱也不远。带着对这尊神秘雕像的好奇，孩子们仿佛被注入了无穷的力量，加快了脚步，身体的疲惫早已烟消云散。

走到雕像跟前，奇怪的是，雕塑前竟无任何文字记载，只留给人无尽的遐想与高大。孙子马上掏出手机询问“度娘”，方才得知，这也与徐福东渡有着千丝万缕的关联。原来，当年秦始皇为了等待徐福出海寻仙药，也为了自己东巡时有个理政居住的场所，便在此修建了“始皇宫”。这也是中国历史上现存极少的、专门纪念秦始皇的庙宇遗址。

关于这座庙，还有一个感人至深的清代故事。一位名叫徐复昌的江南账房先生，在成山海域遭遇海难。在那绝望的漆黑海面上，他拼尽全力，只为追寻远方那一点微弱的亮光。最终，他在一间破败的小庙里获救，而那点亮光，正是庙中秦始皇塑像前的烛火。徐复昌认定是秦始皇显灵救了他，于是发愿重修庙宇，四处化缘募捐。终于在清道光元年，重建了宏伟的始皇庙，让这份跨越千年的香火与恩情，得以生生不息地延续。

从这座雕塑回返，走到福海广场，又乘电瓶车转向另一景点。兜兜转转，浏览了东海边的众多美景，我的思绪却又不由自主地回到了那座让我心生疑惑的石碑前。这座碑，已然成了成山头的灵魂地标。只是此刻，四周似乎清静了不少，围观这座沧桑题额“天尽头”石碑的，多数是一些像我这般沧桑的老者。我们对着石碑指指点点，讲述着一些道听途说的故事，仿佛在抚摸着岁月的痕迹。