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花街记：一条河养活的街巷
作者：张永成
在淮安清江浦，藏着一条老街，名叫花街。它不过一百三十米长，窄得像被时光掐住了咽喉，两旁屋檐低垂，青砖斑驳，仿佛一不留神就会从地图上滑落。可你若真踏进去一步，便会发觉——这条街，不是用尺子量出来的，而是用命、用血、用几代人的呼吸一口口垒成的。
我虽生在淮安，却多年未曾走近它。第一次真正走进花街，已是二十年前的事了。那天阴雨绵绵，我撑着伞，踩着湿漉漉的青石板往前走。鞋跟敲击地面的声音空荡回响，像是踩在某座荒废祖坟的墓碑上，惊动了沉睡的记忆。两侧的老屋沉默伫立，黑瓦覆顶，墙皮剥落处露出黄褐色的夯土骨架，如同老人手臂上纵横交错的裂纹。风从里运河吹来，裹挟着水腥味和木头腐朽的气息，钻进鼻腔，久久不散，竟让人分不清那是河水的味道，还是岁月本身。
这条街，原本就是靠着一条河活下来的。
明朝万历年间，漕运鼎盛，千帆竞发，淮安成了南北货物流通的咽喉要道。花街正卡在这条动脉的节点上。南来的丝绸、茶叶，北去的粮食、盐巴，都在这里卸下又装起。挑夫们赤着上身，肩扛重担，汗珠砸在石板路上，“滋”地一声就没了影儿。酒馆彻夜喧嚣，赌徒吆五喝六，女人倚门唤儿，孩童哭闹穿巷……那不是书本里的繁华，是拿命换来的热闹，是血肉堆砌出的市井烟火。
如今，商铺仍在，门面却早已换了模样。一位竹编匠人坐在门槛上，手指翻飞如蝶，身旁摆着半只未完工的鱼篓。他说，祖上四代都住在这条街上。“小时候河面上全是船，密得连桨都插不下去。”他说话时头也不抬，语气平淡得像在讲别人家的事。可我知道，他的爷爷就是在一场冬汛中翻船溺亡的——那年才四十出头，尸首找了三天都没找到。
后来，《北上》剧组来了，在街口搭起仿旧门楼，试图还原上世纪初的模样。开机那天，一群白发苍苍的老人围在一旁，看着熟悉的街景，忍不住抹起了眼泪。“这不是布景啊，”他们哽咽着说，“这就是我们小时候的家。”镜头里的长鱼面馆，现实中依旧冒着热气。一碗面端上来，黄鳝丝滑嫩，汤头熬足八小时，咸鲜中透着一丝回甘，那是淮扬人舌尖上的乡愁。还有油端子，米浆裹着萝卜丝炸得金黄酥脆，咬一口，“咔嚓”声里蹦出童年黄昏的炊烟与母亲的呼唤。
可我也看见，有些东西正在悄然消逝。
曾经卖酱菜的老铺关门了，原址开起了盲盒店；评弹茶馆搬走后，取而代之的是“运河·时光·慢生活”的网红咖啡馆。每晚七点，灯光秀准时亮起，五颜六色的光束打在百年老墙上，像给寿衣绣花，艳丽却刺眼。年轻人举着手机打卡剧中场景，笑声清脆，却不知脚下这块石板，曾压过多少饿殍的尸骨——咸丰五年大旱，饥民沿河乞食，死的人太多，据传官府索性将尸体砌进墙基，说是“镇煞”。
但我仍固执地相信，花街是有魂的。
某个深秋的夜晚，我独自踱至河畔。月光浮在水面，碎成一片片银箔。忽然，巷子深处传来二胡声，拉的是《二泉映月》。一位盲艺人坐在小凳上，弓弦颤抖如泣如诉。没有观众，只有几只野猫蹲在屋脊上静静望着他。那一刻我才明白，所谓文化，从来不在景区的招牌上，也不在宣传片的台词里，而在这些无人问津的角落，在那些不肯熄灭的微光中。
花街从来不属于旅游手册。
它属于那个守着空屋、等儿子归来的母亲；
属于每天清晨默默清扫门前台阶的老夫妻；
属于所有把一生揉进这条窄街的人。
我走完这一百三十米，花了近半个小时。走得极慢，因为每一步，都有影子拽着脚踝，仿佛身后跟着无数双看不见的眼睛。
这街很短，短到地图上几乎看不见；
却又很长，长得足以装下一个民族关于生、死、离、合的所有记忆。
所以，请别急着拍照发朋友圈。
站定，闭眼，听一听——
那河水仍在低语，说的是从前，也是明天。
资深媒体人，中国散文学会会员，淮安市作家协会会员、淮安市散文学会副会长，《世界文学》签约作家。长期从事新闻调查与纪实写作，作品散见于《人民日报》《中国记者》《新华日报》《羊城晚报》等全国性报刊，以及《清江浦人家》《清江文学》《红高梁文学》等地方文化平台。发表专访、特写、散文、短篇小说、报告文学及影视剧本逾千篇，累计百余万字，三十余篇获国家及省级奖项。出版有25万字报告文学集《啊，太阳神》、30万字散文集《静水流深》。曾获“党报优秀群工干部”荣誉称号。
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