北海“老街”记
文/野草
老街，是北海的名片。有人说:“到北海，不去老街就等于没来。”可见老街在北海人的心中是啥地位了。
老街在北海的最北面，紧邻大海。她以珠海路为主，始建于1883年，距今已有140年的历史了。初次走进老街，顿时被那扑面而来的古朴气息震慑住了。石板铺就的路面，光滑而平整，也不知道到底曾经踏足过多少双脚，更不知道在这里曾经流连忘返过多少匆匆过客。那些高低错落的门店，青砖的颜色斑驳陆离，坑坑洼洼的表面长满了青苔，墙角屋顶砖缝里，那绿色的花草无不在彰显着生命的顽强。各种花草成了每家每户的最好的装饰，以至于整条街花香四溢，色彩纷呈。有的在门的两边用石头层层叠叠地堆砌成假山，假山上又高低错落的摆放着吊兰仙人掌之类的盆栽，自成一景。有的门前就只栽着一棵三角梅，盛开的花朵满枝满架，粗大的主干有成人大腿那样粗细，没有几十年是长不出这样规模的。那花几乎把门口堆严实了，仅容一个人从中间出入，像是放大版的花环，又像是办喜事的人家搭建的拱门，只不过这个更为鲜香罢了。而有的花草，直接长在了屋顶墙头；有的干脆独自钻出了墙缝，兀自招摇……
走在老街上，最引人注目的还有那些古老的建筑。这是一片中西合璧的骑楼式建筑群，历史学家和建筑学家们认为这里是“近现代建筑年鉴”。
一篇叫《在老街怀旧》的文章里曾这样描述：“那些老的、残的砖们瓦们，那些塌了半边的、褪了色的建筑装饰们，那些被风雨侵蚀得分不出本来面目的窗们、门们，正是它们，一点点营构了一种历史的、沧桑的、融合中外的无可替代的美！”
据记载，这些楼大部分是上世纪20年代前后的作品，建筑风格大致相同，“临街两边墙面的窗顶多用券拱结构，主要受19世纪末期英、法、德等国在北海建造的领事馆等西方券拱式建筑的影响”。连绵三里，街道上绝大多数就是这种券拱式的楼房，但是这些楼房却又并非完全照搬罗马风格，建筑工匠们，在一砖一瓦中，融入了中国民间建筑艺术的技巧和智慧，两边墙面窗顶券拱式，前后装饰却常是中国的浮雕、吉祥物等等。中西建筑文化在这里碰撞且融为一体，和谐而生动。
走在老街上，仿佛进入了时光的隧道，曾经的历史就像是电影在回放。北海，原来只是个小渔村，叫疍（dan）家镇。疍在汉语里是以水为生以船为家（渔民）的意思。最早开发这里的主要是做进出口贸易的洋行，距今已经有二百年历史了。曾经的繁华不亚于后来的上海滩，而老版电视剧《上海滩》许多老上海风情街外景就是取景于此。
经济的繁荣，进出口贸易的发达，必然会牵动四方，八方来财。最繁荣的时候，这里可以说是商贾云集，各种店铺塞满了整整一条街。东西横贯，每天车水马龙熙熙攘攘，嘈杂纷扰。即便是到了今天，依稀尚存的老字号还有126处，依然向世人昭示着当年的繁华。其中最有名的当属荣昌泰的吴栋南、罗仁裕的罗振东、生泰的陈鸣东、广昌和的粱戴三，号称“商界四大天王”。除了当地人，也同样吸引了大量的外来人口。19世纪初，基督教开始传入中国，先后有美国的圣公会、五旬节圣洁会，德国的信义会涌入中国，并在这里设立教堂开始传教，同时也带来了无声电影，带来了西医。像柯达、李慧莱既是传教士，也是普仁医院的第一第二任院长。
上个世纪二十年代，这里曾经发生一场国际纠纷。日本人一丸，在老街以开药店为掩护，从事间谍活动，盗取大量的军政情报，最后被当地军政府扑杀。结果引起中日外交碰撞，最终演变为双方军队的对峙交火。当时的北海军民齐心，挫败了小鬼子强行登陆的图谋。现如今，一丸药店的门店还在，依稀还在诉说当年的情景，似乎在时时提醒国人，勿忘家仇国恨。
漫步在老街上，穿越历史的时空，我仿佛看到了满街徜徉的人流，听到各家店铺那带有岭南特色的叫卖声。我仿佛看到了东安马（码）头上，拥挤的货船，听到疍家姑娘轻声哼唱的渔歌小调；我又仿佛见到了云游至此的齐白石入住沙棘街，畅饮宜仙楼的身影；见到了中央电视台“舌尖上的中国”摄制组正在采访“虾饼店”的老板的情景……
走累了，就坐在接龙桥双水井边，喝一口“井不凉”。或者，走近“茶酒半醒”店，去品一品那“一茶一酒一知己”的意境，去读一读那“逍遥恰是杯里酒，漫饮时光一抹柔；浪漫不过世间花，慢煮光阴一杯茶”，你会醉么？
醉了，醉了！
哦，这老街啊，她是自然的电影院。而时间，又是最好的放映师，她把这人世间的酸甜苦辣、雪雨风霜寄托于每一个角落，慢慢地酝酿发酵。
哦，这老街啊，她的每一栋建筑，每一段历史，都历经了沧桑布满了灰尘，都是说也说不完的故事。
在北海，老街一直在讲述着一个城市的过去、现在与将来；在北海，她一直在倾听着一个城市的家国情怀与澎湃的新生。
漫步在北海老街，让你细品时光、浅酌未来！
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