广东有句老话："夏至鱼生，冬至狗"，听起来头头是道，其实不必当真， 讲究吃的人，往往有自己的一套章法，依我看，鱼生最好还得是秋冬时候吃。

潮州人吃鱼生，讲究的是"风味"两个字，别的地方鱼生用冰镇，讲究一个"爽"字，于是才有"夏至鱼生"的说法 ，但潮州不同，潮州的鱼生，是挂起来吹风的，并非 风干得硬邦邦的腊味那种，是新鲜草鱼，去骨去皮之后，吊在通风处，让秋冬的干爽之风吹它几小时，吹得鱼肉紧致、筋道，吃起来又滑又弹，恰到好处。

鱼生，其实自古就有，老早以前，大家叫它"脍"，你看三国那个曹植，不光会写诗，还挺会吃，在他的《名都篇》里写道："脍鲤臇胎虾，炮鳖炙熊蹯"，意思就是说，鲤鱼生鱼片配虾酱，鳖和熊掌拿火烤着吃，真是花样百出，在《七启赋》里，他还专门夸生鱼片的刀工，说那鱼片切得薄如蝉翼、轻似雪花，连风一吹都能飘起来， 这应该不止是诗人夸张，是真懂吃。

潮州的鱼生店，不少，就藏在巷子口、菜市场边，贴着一张老旧红纸写"鱼生"，却香气四溢，你走过去，常会看到门口吊着几条已经处理好的鱼 ，没了皮没了骨，肉白得发亮，像玉一样，在风里轻轻晃着。等到有客人点鱼生，老板眼都不眨一下，从钩子上摘下一块鱼肉，那刀子早磨得像镜子似的，几下子片成薄薄一片，像雪花一样在砧板上飘 ，等片得差不多了，鱼片就像小雪山一样堆着，老板把刀一收，把这些雪花似的鱼肉，一片一片整整齐齐地铺在一个竹匾上， 中间那撮鱼皮，是黑白相间的，切得像宽面条，放在正中，像是给这盘"白雪"画了个龙眼。旁边，当然少不了配菜和酱料， 配菜也有讲究，蒜片、红椒、姜丝、芹菜、香菜，还有黄澄澄的杨桃片，白萝卜丝，潮州菜脯、花生米、还有一颗两颗油柑。 酱料就更妙，是花生酱加豆瓣酱，搅点麻油花生油，调得浓稠润泽，泛着金光，香气扑鼻，你要说这不就是"金齑玉脍"嘛，古人早就有了的吃法， 玉脍是鱼片，金齑就是这碗闪着金光的酱。

这样的鱼生，不只是食物，也是一门艺术，有人说"鱼脍如蝶"，这话好听，但我觉得，还得从"动"与"静"两个角度来看才算完整 ，静的时候，鱼片晶莹剔透，像蝉翼；鱼皮在中间，好似蝴蝶的触角；旁边五颜六色的配料，像花团锦簇，确实有蝴蝶恋花的意思，可要是动起来 ，你看人拿筷子夹鱼片、配料、蘸酱，再一并送入碗中，那动作，那色彩，竟有些像潮州刺绣，构图饱满，层次分明，连酱料的金光都像针脚上的金线在发光。

中国人爱鱼，自古如此，不光因为它好吃，更因为"鱼"寓意吉祥：年年有余、连年有鱼 ，潮州人懂吃，也懂得把一顿饭吃出美感来，鱼生这一道菜，不只是味道好，也带着文化的味儿， 从曹植的诗句里来，从潮州街头巷尾的风里来，最后进了每一位食客的心里。

这才是，食物的温度。