早春二月茵陈香
文/郝永渠
农历二月，料峭的寒意尚在天地间徘徊，树木花草大多依旧睡眼朦胧。然而，在那田埂边、沟壑旁、撂荒的沙土坪子里，一抹嫩绿却正在怯生生地探出脑袋——这就是茵陈。
茵陈，因陈根而生，故名“因陈”；又因其为草本而得了个“茵陈”的学名；到了夏天生了枝干就变成了“蒿”，故而称作“茵陈蒿”。乡下人习惯称茵陈叫“白蒿苗”，因为它原本就是蒿草的幼苗。《本草纲目》中说：“茵陈，昔人多莳为蔬，故入食药用。”可见人们食用茵陈的历史由来已久。
俗话说：“二月茵陈三月蒿，四月五月当柴烧。”茵陈的时令性很强，错过了时节就不再能食用。二月下旬，正是茵陈鲜嫩的时候。于是，选一个风尘不起的日子，邀三五志趣相投的闲友，我们到郊外的荒野里去采茵陈。
这是一片暂时闲置的地块，去年收过包谷的茬根尚在，其间生长着嫩绿的茵陈。一棵棵、一簇簇、一片片，似晶莹的眼睛，像轻盈的云朵，又如毛茸茸的地毯。微风轻拂，灿灿的阳光下摇曳着一地绿色的光泽。我弯下腰去，持一把小铲，采几枚嫩绿在手，仿佛捧着一簇春天的羽毛，贴近面颊去亲吻，竟然嗅到了一股香气，虽不浓郁，但却十分清纯，爽人心脾。
手中的铁铲在嫩绿间跳跃，不一会儿每个人都采了一大包，我们满载而归。
妻是野菜加工的高手。将茵陈倒入一铝盆中，除去毛根枯叶，用清水洗涮干净，混合了面粉放锅中蒸熟，拌了香油、蒜泥，当天晚上全家人就吃上了香喷喷的茵陈苦累。第二天中午，妻又把剩余的茵陈切碎，打入鸡蛋，放了香油、炒酱，葱、姜、蒜各类佐料一应俱全，搅拌成黏糊糊的菜馅。一番忙碌之后，几大盘茵陈馅水饺便摆到了餐桌上。全家人围桌而坐说说笑笑，茵陈的鲜嫩与面粉的软糯交融，牙齿间咀嚼着幸福与甜蜜，舌尖上弥漫着非同一般的馨香。
在当今的生活中，吃野菜是一种享受，但每每在享受这野味的醇香时，我的心中五味杂陈，脑海中便翻腾起那些陈谷子烂芝麻般的往事。
我与茵陈缘分已久，孩童时就曾拎一只荆编的小篮、持一把镰刀，随奶奶到野地里采了茵陈食用。当时，普遍的吃法是拌苦累，或者做成菜饼子、菜窝窝，记忆中不曾有吃茵陈水饺的印象，亦没有吃出过多少香的味道。那个时候吃饭只是为了填饱肚子，一向不曾、也不敢有另外的奢求。小时候吃过的野菜不仅仅是茵陈，像荠菜、灰灰菜、沙蓬菜、麦苗菜、蒲公英都曾吃过，其他如豆叶、蓖麻叶、笨槐叶、小杨叶、洋槐花、榆钱等也常常走进一日三餐，吃的方法亦如茵陈般做成苦累、菜窝窝或菜饼子，如果放一些油盐蒸成菜包子或者菜团子来吃，就成了难得的美味佳肴。 茵陈的价值远不止于餐桌上，它还是一味常用的中药。中医典籍中记载，茵陈性微寒，味苦、辛，归脾、胃、肝、胆经，具有清热祛湿、消炎解毒、降血压血脂等功效。上小学时，学校搞勤工俭学，曾组织我们采陈茵作药材卖给供销社，用收入的钱置办书本和办公用具。村里人也有采了茵陈自己去卖的，尽管一斤晾干的茵陈只能卖几角钱，但也可用来贴补油、盐、酱、醋的费用。在那些个缺医少药的年月，每个春天奶奶总要采好多些茵陈，放阴凉处晾干存放起来备用。我读高中时住在学校，由于汤水不济上了火，咽喉肿痛，口舌溃疡，不得已回到家中。奶奶见了二话没说，取一只大碗放入晾干的茵陈，泡了一碗热气腾腾的茵陈茶给我喝。茶水入口，淡淡的香气弥散开来，嗓眼处似乎有微微的凉意，顷刻间舒服了许多。接连几天，一碗一碗的茵陈茶喝下来，嗓子不痛了，口舌也渐渐好了。至今，在空气干燥的春季，我仍然坚持着喝茵陈茶的习惯。
茵陈是平凡的，到处都是，它的身份并不高贵。无论是荒凉的沙滩，还是高岗薄地，亦或田间地头、角角落落，随便什么地方都可以生长；它与杂草相伴，匍匐在地面上，那毛绒绒的羽状叶片显得土里土气；即使它散发出的那种香气，也不似玫瑰般馥郁浓烈，更不像茉莉般芬芳甜腻，而总是淡淡的，丝丝缕缕，若有若无。然而，这一切的一切，恰恰表现出它的朴实与高尚。更何况，茵陈的生命力极其顽强，即使经历严寒摧残、烈火焚烧，待到春日稍微有了点儿暖意，依旧从那貌似干枯的须根中滋生出一片绿茵。
我喜爱茵陈，不仅仅是把它当作一种美食或药物，更是因为它的本真与质朴。每每将其啜入口中，慢慢咀嚼，都仿佛在品味人生的经历，且于淡淡的香气中品味出一种特别的味道。
2025.03.29【作者简介】青山依旧，本名郝永渠，河北省邢台市信都区人，大学学历，河北省作家协会会员，中国散文学会会员，邢台市作协会员。中学高级教师，国家级骨干教师，国家二级心理咨询师，高级家庭教育指导师，原邢台县浆水中学校长。有多篇作品在《中国教师报》《散文百家》《邢台日报》《牛城晚报》等报刊杂志发表，著有散文集《青山情依旧》。 
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