乡下大席

鲁海

童年所有的记忆，就像一壶陈年老酒，无论什么香型，一旦翻腾出来，立刻就能调动起人的神经，让人兴奋不已，滔滔不绝，那怕是苦涩的，平淡乏味的。

童年的乡下席面，也像那壶陈年老酒，虽然有点凑合，有些寒酸，可是，一旦激活那些残存的记忆，就味蕾大开，回味无穷。

乡下人，每逢大事才要盛席。而乡下大事无非婚丧嫁娶，盖房搭屋之类。盖房搭屋，请人帮忙，吃饭是必须的。吃饱喝足，但是不会盛席；丧事招待尤其简单，每人一碗稀菜汤，三个小糙馒头。那么，需要盛席的就数喜事了：男儿娶妻，头生儿孩子（第一胎）“公日子”（吃喜面）。包括闺女出嫁在内的招待都特别简单，一般不会盛席。

盛席。乡下大席一般酒菜八到十六个盘子，饭菜八到十二个蒸碗。即老百姓所说：“吃八大碗的酒席”。无论盘子还是蒸碗都须是双数，至于饭菜数量和质量与主家的经济状况和人性有关。条件好的，要脸面的席面就好一些；条件差的，心有余而力不足。但是，也有的人家虽然家庭条件不错，却是死孙头、“不出血”，专门在这等场合“宰戚”。

二十世纪六七十年代，鲁西的乡下日子还不好过，大多数家庭没有条件盛席。但是，新婚之喜，喜得贵子，人生第一次，不得不办酒席以贺之，而且力所能及办得尽量体面一些，不能让亲戚朋友说不济。因为，谁家办酒席都免不了人家议论：“你看看人家某某人，那席面办得太有面子了”。办好了，啧啧赞叹，竖起大拇指；办砸了，议论纷纷：“你看看那人家，人五人六的，到事上就宰人”。

酒菜八个盘子。一般是荤素搭配，无论规格大小一定要有鸡有鱼，吉庆有余，图个吉利。那时候，花生米、豆腐皮、小炸鱼，白菜、黄瓜、伴粉皮，甚至罐头都可以上桌。几个人凑钱买一幅宣传画就能喝喜酒，你想想能有多好的酒菜吆。

饭菜八个蒸碗。多是挂糊油炸的。小咸鱼、瘦排骨、素鹅脖、木梳肉、黄焖鸡、烧豆腐、炸黄花、汆丸子，有的也上焖子、耦盒一类的炸货。条件好的也有心肝舌肚一类的“硬货”。当然也有“海二八”的酒席，就另当别论了。

蒸碗现场一般设在院子里。用土坯垒起灶台，大笼扇摆满盛放食材的粗瓷白碗，架在锅上干蒸，碗里只放食材不加汤，蒸到一定火候趁热快速加汤。蒸碗的浇汤是另外专门熬制的，有各种调料、骨头汤等。刚出锅的蒸碗，浇上热气腾腾的汤汁，最后在蒸碗里撒上一撮芫荽末、蒜片，可以上桌了。

坐席。坐席也设在院子里，一个帆布棚把院子罩起来。结婚喜宴往往分期安排。婚事当晚招待乡间的平常兄弟爷们。喜礼较薄，只招待酒菜不盛席，就是单纯的喝喜酒。客人全是男性。如若隆冬季节，把散白酒倒在烧水壶里，放到炉子上加温。喝酒是用茶碗轮着喝的，贪酒的逮深一点，不胜酒力的象征性舔一舔。婚宴第二天安排亲戚朋友，还要会亲家。这天的酒席有酒有菜有蒸碗，客人尊贵酒席也相对丰盛。一般亲戚也是安排在帆布棚下，重要朋友和亲家安排室内招待。

乡下坐席，男女不同桌。男席喝酒为主，猜拳行令，热闹非凡。男人们总是表现得矜持一些，酒桌上是不会光盘的。女席就另当别论了。前去坐席的女人们用心打扮一番，然后带上几个孩子一起赴宴。酒菜还没上来，孩子们已经把筷子握在手里。他们东张西望，做好抢菜的充分准备。一个菜上来，“哗啦”一下完了，风卷残云一般。有的女人还把可口的饭菜拽自家孩子跟前。菜没了，不顾面子的女人端起菜汤一仰脖喝了，或者嘴里嵌着块小骨头不舍得吐掉。要面子的人赶上这样的茬，只能眼睁睁挨饿了。女席往往是吃得光、喝得干，走得快。

那时候，帮忙的不单独设酒席。剩什么吃什么，甚至把客人剩下的残羹冷炙收起来通通倒入大锅，加上材料大火猛炖。每人一碗“杂烩”，馒头随便吃。客人走了，主家还要分付孩子把剩下的“杂烩”和馒头，一份一份分给左邻右舍。

我的记忆里，最美的酒席味道，往往是在土墙外的胡同里。

每个地方有每个地方的风土人情，风俗习惯。这些风俗习惯随着岁月流逝，随着经济、社会、文化等一系列变化而潜移默化。

2005年，我在武进区横山桥镇挂职学习。有一次外出参观，吃饭期间那些村干部、大老板都嫌弃肉菜太多，急着要要青菜。我颇为不解。现在，我们不也是喜欢多吃青菜了。

而如今的席面，那更是丰盛至极，山珍海味，应有尽有。可就是吃不出从前的味道。

作者简介：鲁海，本名胡振同，上学时期就喜欢文学，退下来后，写了一些诗歌，小小说、散文、札记等，散见于报刊，网络。