舌 尖 上 的 记 忆
一一说说当年姥姥家的“鱼宴”
文／秋墨
提到吃鱼，可能有人会问，吃鱼有什么好写的，不就是煎炸、清蒸、红烧几种吃法吗。话是这么说，可当年对于一个偏僻的临河小山村来说绝非易事，因为这条大河里的鱼不是你想吃就能吃的着的，吃鱼对这里的人来讲犹如过年，那是十分难得和喜庆的事。
我的“姥姥家”依河而居，当年门前的黄河气势宏伟，不仅河面宽阔，一年四季河水丰沛，而且水流湍急，不像现在一到枯水期，水量有时小的宛如一条大渠。不知是自然生态发生巨变的原因，还是别的什么原故，河道里已很少见到鱼儿游弋的身影。
俗话说，靠山吃山，靠水吃水。“姥姥家”所靠之黄河，让这小小的村落因水而物产丰富，自给自足，可以说生活在这里的人们享足了大自然给予的口福与好处。
在我久远的记忆里，五十多年前生活在这里的人们，能够经常吃到黄河里的鱼，平日里人们可在岸边的小河里捉一些小鱼充实一下自己的餐桌。但真论起吃鱼来，那还得说是每年的汛期，黄河两岸的大山因暴雨引发山洪，而使河内出现短暂渔汛的“那一刻”。此时也许是祖辈传下的经验使然吧，只要这雨的强度够大，村里的人便会为即将到来的鱼宴忙活起来。女人们开始和面、发面，准备容器、灶具等；男人们则收拾好渔具、水具，相约河边看渔汛。当时机来临，水性好的便爬上充满气的羊皮胎，游入湍急的河水中，一手划水、一手持网，打捞河中被泥沙冲呛，浮出水面吸氧的大个鲤鱼，或有着长长“胡须”的鲶鱼。捞出的鱼多在二、三十斤上下。此时的村子到处都散发着浓浓的鱼腥味。女人们一边忙着洗鱼、剁鱼，用调料及葱、姜、蒜腌渍鱼块，一边准备大锅与蒸笼，并在灶内燃起大火烧起水，一切就绪后，笼内先将施了蓬灰的发面，揉擀成大张的“面褥”铺上，尔后将腌好的鱼块均匀地置于其上，最后再盖一层“面被”，上笼开蒸，约半个时辰这道丰盛的鱼宴就大功告成了。
这种鱼宴，极具乡土气息，它没有油烹的过程，上桌的就是大块白白嫩嫩的鱼肉和“浸透”了腌渍料汁和鱼肉香汁的面饼，吃着这道宴，既品足了“副食”，也饱餐了“主食”。
此时的家里，一边是充斥着扑鼻浓郁花椒味，同时还夹杂着葱香的鱼肉香气，一边是人们兴高采烈叙说捞鱼、做鱼，品尝鲜美鱼肉的场景，整个家里洋溢着粮食丰收时才有的那种无比喜悦的气氛。
姥姥家这种烹食鱼肉的方法，尽管我浪迹江湖多年，也从未在其它地方见过。当年老人们忙活鱼宴的场景，还有那土法烹制的特有鱼香，只要想起，口舌之间就会泛起记忆的涎水。这鱼宴，让我终生怀念和留恋……
注：蓬灰，一种用戈壁荒滩上生长的富含蓬碱的水蓬草烧成的草灰，经水沉淀和风干处理后可做成黑灰色的蓬灰块。西北很多地方的方言中“灰”即为“碱”。过去工业生产的食用碱奇缺，所以西北地方的普通人家用这种土法烧制的“食用碱”，来处理日常发酵或擀或抻的面食。
2022.8.19.✍
