臊子面里的情怀

                   文/冯雪利

    面食文化在三秦大地上如百花齐放般风采各异，臊子面以其“薄、劲、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”的特点别具一格。有人说来宝鸡，不吃一碗臊子面，就等于没来过宝鸡。

     宝鸡绝大部分地区地处关中平原，土质肥活，气候温润，自古盛产小麦、玉米、油菜。在面食的塑造上，宝鸡人也是用心用力更用情。 

    一碗酸香四溢的臊子面是宝鸡人恋家的情怀，更成了身在他乡游子的牵挂。臊子面的面条就地取材，用小麦上等面粉擀成面页，再用菜刀犁成细条。面条煮熟后，捞入碗中，浇上用猪肉臊子以及盐、醋、辣椒油等调料和黄花菜等配菜做成的香汤。

    宝鸡的面食文化里早就注入了关中人做事情的憨厚实在和精益求精。不是一碗面浇上汤就能成为宝鸡臊子面，宝鸡的臊子面有着自己的要求，擀的面条要薄如纸、细如线、下到锅里连花转，挑上筷子不能断，吃到嘴里筋而不梗。臊子面的汤不能凉薄，汤要滚烫，捞入碗中的面条也就一筷子，汤内的臊子却要多，浮在汤里的臊子油也要汪汪的。关中的粮食醋，在烧好的菜籽油里一激，没有了醋的刺激性的酸，倒进汤里却平添了汤的醇厚，这一碗色香味俱全的扶风一口香臊子面，成了宝鸡人过节过事、款待亲朋好友的拿手招牌吃食。

    谈起臊子面，或多或少的人都因为这里面有母亲独特的味道记忆。饥肠辘辘的你，头伸进厨房，一声：“妈，啥饭？”“臊子面！”那期待已久的味道，早已在你的心底泛滥。只见母亲站在擦得锃亮锃亮的案板旁，一手将碗里的水滴滴答答洒在面盆里，一手将面盆里雪白的面粉朝着一个方向搅拌。“这面要朝着一个方向搅拌，水要一点一点往下倒，要不然这面活出来不筋道”，掺了水的面粉逐渐搅拌成了面絮，在母亲万般揉搓下，成了光溜溜的面团。面盆底撒上面粉，将面团放在面粉上，静待面团醒发。

    臊子面的配菜也是有讲究的。煎的薄而透亮的鸡蛋皮和金黄发亮的豆腐丝，泡发好的黑木耳，晶莹透亮的黄花菜。烧开一锅水，将配菜倒进锅里，用肥瘦相间的五花肉燣上一锅油光泛亮的臊子肉，连油带肉舀一勺倒进汤里，再漂上葱花、蒜苗调味，用上食盐、炝醋、油泼辣子等调味品，十里飘香，不待母亲喊你吃饭，香味早已把你引进了厨房。

     在农村，一口香臊子面是过红白喜事的主家款待村里人的标配。当全村人都聚集在一起给主家帮忙过事时，主家肯定会让厨子做上一顿鲜香可口的臊子面。这时候，那些收拾很精干的农村妇女帮衬着厨子，展示着自己的身手，在悄无声息里比拼着谁的菜切的好，谁的肉燣的香、谁的汤调的汪。“臊子面好咧，吃饭喽，吃饭喽！”随着总管的一声吆喝，帮忙的人都聚拢到饭桌跟前来，十来桌上百人同吃臊子面，吸溜着面条、谈论着村里村外的家长里短，吃的油光满面，谈的风生水起，不一会儿，整个饭桌的上空都氤氲着一层雾气，远远望去，朦胧中看见了洋溢在脸上饭足茶饱后的满意，隐约里听见了丰年瘦年里的谈论。

     过年时，亲朋好友聚在一起，鱼肉丰足的餐桌上，对于宝鸡人来说最后吃一碗臊子面才算这顿饭圆满的结束，面的光滑、汤的酸爽，挑逗着你的味蕾、充盈着你的肠胃，关中人就这一碗“薄、劲、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”的臊子面顿时舒坦了你的五脏六腑。

    长长的面条、浓浓的汤香，端起这一碗，吃的是家的味道，吃的更是忙碌的人们难得相聚在一起的情谊，这种文化在宝鸡大地上一直经久未衰。

作者简介：

冯雪利，80后，凤县作协会员，喜欢文字的自由组合勾勒出的人情冷暖，对文字的热爱，就像我是个农民的孩子始终喜欢泥土一样。作品散见于陕西农村报、陕西建设、宝鸡日报等媒体，拥有个人微信公众号-雪梨的文字作坊。