喝不够的豆腐汤

——陈年旧事/青春印记之七

原创  陈昌华 

谁没吃过豆腐，谁没喝过豆腐汤，对走南闯北，遍尝天下美食的食客来说，“喝不够的豆腐汤”是否有点夸张？

我这里说的豆腐汤，既非南方常见的那种鱼头豆腐汤，也非民间流行的那种鲫鱼豆腐汤，而是遍布十三朝古都大街小巷的洛阳豆腐汤。

不知从哪朝哪代开始，洛阳盛行早上喝汤。五花八门的牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、不翻汤、丸子汤、胡辣汤等各种名堂的汤，把个洛阳喝得满城大汗。其品种之多、之全，在全国许多城市都难得一见。每到清晨，众多上班族、上学者、遛弯者，开车的、骑车的、走路的，不约而同，成群结队涌向各自喝惯了的各家汤馆，从人手一碗热气腾腾的鲜汤，开始一天新的生活，多少年来，早已成为洛阳一景。

我对洛阳豆腐汤的情有独钟，其实是南下深圳之后的这些年才开始。早年在洛阳读书，工作，似乎对喝汤并没养成什么习惯。而人一旦离开生活了太久的地方，才真正感受到了那个地方的魔力。对于吃惯的口味，更是念念不忘。每每回到古城，一踏上这块土地的第一股冲动，就是想喝一碗原汁原味的豆腐汤。要说这大半辈子，可走了山南海北不少地方，也喝过许多不同味道的豆腐汤，但总感觉没有洛阳的豆腐汤地道、好喝。

洛阳豆腐汤的做法，并不特别。除了必备的白豆腐之外（当然，这豆腐的挑选可大有讲究，有的是老豆腐，有的是嫩豆腐，有的是介乎二者之间），再配一些自炸的油豆腐、粉条、青菜，加上绿白相间的葱花，红艳欲滴的油泼辣椒，捣得稀烂的蒜泥，切得细细的姜丝，红黄绿白，相互映衬。用漏勺将白豆腐从沸腾的滚汤里捞出装碗，添上各种配料，最后舀满一碗滚汤，于是一碗色、香、味俱佳，令人垂涎欲滴的豆腐汤就端到你的手上。店家还为你准备了一碟碟的盐、辣椒、味精、姜末，供你根据自己的口味添加。

洛阳喝汤，还有一绝，喝完可以添汤。当然，喝汤也离不了各种主食，烧饼、油旋、油饼、碎饼（一种需求量最大的切成长条的烙饼），应有尽有。总之，各家汤馆有各家的不同，但相同的是喝汤的各色人等，不分男女老少，均手捧大碗，一边大口喝汤，一边大口吃饼，喝汤喝得大汗淋漓，吃饼吃得津津有味，那叫一个痛快！真是舒服，过瘾。

每次回洛小住的数日，我的早餐都是清一色的豆腐汤。连我都时常纳闷，怎么喝不烦？还免不了常向家人和朋友打听，洛阳城里，还有哪家的豆腐汤味道更好，没去喝过。一旦听说，必去尝鲜。喝完之后，评头论足，一番比较，好不开心。说实话，我也不止一次开车或者打车，跑了半个城市，去喝一碗朋友推荐的据说风味独特的豆腐汤，其成本已远远超出了那三元五角一碗豆腐汤的价格。

说到豆腐汤的价格，从二十年前的七角到如今的三元五角，比起许多食品，它涨得还不算离谱。好喝不贵又富有营养，对洛阳的喝汤一族而言，豆腐汤算得上物美价廉。离我家不远的一家李家村豆腐汤馆，为了招徕顾客，还别出心裁，推出了喝汤的月票，季票，比每天来零喝的汤客，价格略有一些优惠。我感兴趣的，是省去了找钱的麻烦。可惜的是，对一年只能回来小住数日的我来说，月票是用不上的。

最遗憾的，是每年春节回洛阳，临近年关，忙活辛苦了一年的各种汤馆纷纷关门，干了一年，该歇歇了。这可苦了我们这些常年在外，好不容易才回来一趟的想喝汤者。过年几天，我曾和儿时的伙伴，一同找遍大半个洛阳城，也没喝上一口朝思暮想的豆腐汤。林林总总的各种汤馆，也包括豆腐汤馆，大都是到大年初七，才恢复正常营业，有一些还要过了正月十五。而还未过完春节，我们这些探亲者都已赶回去上班了。其中之扫兴和懊恼，非一般常住洛阳的老喝家们所能体会。

人啊，就是好这一口。正应了那句老话，一方水土养一方人吧！

2013年12月1日

（陈昌华，中国诗歌学会会员，广东省作协会员。曾任洛阳市文联副主席，中国宝安集团品牌部部长，《宝安风》杂志社社长。现任深圳市出版业协会企业报刊专业委员会荣誉会长，深圳市文学学会诗歌委员会秘书长，深圳一方文化传媒有限公司总经理。作品见于《诗刊》《解放军文艺》《飞天》《人民日报.海外版》《光明日报》《工人日报》等。
著有诗集《印象与烙印》(兩卷)《旗帜咏叹调》《深圳编年诗》文集《企业咏叹调》主编专著《中国企业报刊大全》诗集《诗路花语一一洛阳七十年诗歌选》合著报告文学集《托起神剑的丰碑》长篇报告文学《东方辉煌——中国宝安集团成功之谜》执行主编《平乐正骨史话》执行副主编《深圳十大文化名片》诗歌、歌词多次获省级文艺创作奖。
出任五集电视剧《贴廓巷56号》编剧、制片主任，十八集电视剧《白居易》制片，电影《砚床》制片主任。）